Когда я давал «мастер–класс» работы плоскорезом фрау Веронике Хольцер, то просил её смотреть не на землю, а на мою спину. Осанка «столба» очень понравилась фрау Брони, и её резюме было: «Этот инструмент — для меня!». А на следующий год она тепло приветствовала своего «учителя» и восхищалась, какому доброму делу я её подучил. Чуть позже овладел плоскорезом сам Зепп, высоко оценил его и, работая над проектами на Украине, уместно и умело пользовался этим чудо–инструментом (фото 45–46). Да просто нет инструмента, которым было так же удобно удалять лишние растения со склона альпийской грядки.
45. 3. Хольцер рассказывает о достоинствах плоскореза Фокина. Крайняя слева — В. И. Ляшенко
46. Плоскорез Фокина в умелых руках
Удивительно: плоскорезу пошёл уже третий десяток, но до сих пор многие владельцы держат его «не так» и работают им как сапкой! Согнутся в три погибели и рубят, в то время как нужно стоя «косить». И поворотом плоского держака регулировать глубину подрезки. Подрезки, а не подрубки!
Кстати, бывает такая ситуация, когда подрезка физически трудна: то ли почва слишком плотная, то ли подрезаемые растения чересчур грубые. В этом случае уместнее сапка–плоскорез (обычная сапка с длинным подогнутым держаком — о ней говорилось чуть выше). Ею уже можно и «рубануть».
Для ещё более тяжёлых работ нужна мотыга, и её держак надо слегка подогнуть, чтобы уменьшить глубину обработки.
В ряде случаев могут оказаться полезными плоскорезы «Стриж» и «Стремя» и экстирпатор (фото 47).
47. Орудия: садовые вилы с укороченными рожками, экстирпатор, сенные вилы (виден прогиб держака)
О вилах. Для обычных (сенных) вил тоже обязателен выгнутый длинный держак (фото 47). Длинный — чтобы не гнуть спину почём зря, а выгнутый — чтобы пощадить ладони. На вилах с прямым держаком навильник норовит повернуть зубья вниз и сползти на землю, и противодействовать этому может только кожа ладоней. И надолго её хватит?
Садовые вилы обычно имеют довольно длинные зубья — 25–28 см. Если владелец традиционного огорода захочет перекапывать землю не лопатой, а вилами, то такие зубья для него — по его мнению — в самый раз. Но в природосообразном огороде такие зубья не нужны. Хоть картошку копать, хоть куст пырея подцепить, чтобы вытянуть, хоть лук при уборке поддеть — во всех случаях хватит 15–18 см. Подсказка очевидна — надо укоротить зубья и заново заточить (фото 47). И вилы станут легче граммов на 200–300, и короткое плечо рычага будет ещё короче, так что усилие, прилагаемое к длинному плечу рычага (т. е. к держаку), может быть меньшим. Посуетиться один раз, и потом постоянно «пожинать плоды». Тоже вроде бы пустяк, но — совсем не маленький! Кстати, и вероятность сломаться или погнуться у укороченных зубьев снижается.
Требует некоторых хлопот и обеспечение сева мелких семян. У этого сева — две проблемы, одна важнее другой. Нужно сделать так, чтобы под семенами была плотная капиллярная почва, и чтобы семена рассеялись без сгустков, чтобы потом не понадобилось изнурительное и крайне противное прореживание.
Сев вразброс терпимо решает обе проблемы. И семена ложатся, в конечном счёте, на плотное (или почти плотное) основание, и равномерность сева — в руках земледельца. И совсем другое дело — рядовой сев. Здесь уже нужны некоторые ухищрения. Рыхлое дно в процарапанном, например, плоскорезом, рядке можно уплотнить бруском. Теперь по плоскому днищу можно равномернее, чем по жёлобу треугольного сечения, рассеять семена. А потом прикрыть их рыхлой вынутой почвой или компостом.
Некоторые умельцы сразу продавливают канавку доской или бруском. Лучшего ложа не придумаешь. Но при сухой весне почва может быть неподатливой без предварительного процарапывания и полива рядка. И, кроме того, хорошо, если есть компост для присыпания семян. А без него придётся как–то изворачиваться, «аннексировать» землю у междурядий, чтобы прикрыть семена рыхлым слоем.
Для посадки картошки «под палку» нужна, естественно, сама палка. Но надо заметить, что и у палки, которую вырубил в лесу В. Т. Гридчин, и у палки, которую смастерил В. В. Фокин, есть существенный дефект: при вынимании палки стенка ямки может потянуться за шишаком и обрушиться. Если почва пересохшая, то стенка просто обсыплется на шишак. И ямка потребует, как выражаются нынче, тюнинга (доводки).
В. И. Бевз (г. Энергодар Запорожской области) удачно модифицировал посадочную палку. Он прикрепил к обычной палке перекладину для ноги, оставив под перекладиной 12 см. Затем прибил планки к нижней части, так что сечение рабочего наконечника стало квадратом со стороной 8 см. В завершение Виктор Иванович щегольнул мастерством токаря 7‑го разряда — сточил рабочую часть на конус, подобный тем, что подпирали комоды, шифоньеры и диваны в прежние времена.
Достоинств у ямок конической формы — не перечесть. Поверхность их — покатая, и не обсыпается, даже если почва сухая. Расширенное входное отверстие позволяет бросать в ямку семенной материал «свысока», не сгибаясь. Удобнее присыпать семена компостом, и он ложится без «пузырей». И если даже (при влажной почве) стенки ямки прилипнут к рабочему конусу, то достаточно повернуть палку на пару градусов — она освободится от налипшей земли, и теперь её можно вынуть. Понятно, что работа конической палкой заметно производительнее, чем работа с шишаком — не тратится время на доводку обсыпавшихся ямок.
Конечно, напрашивается вопрос «А где взять Виктора Ивановича в нужный момент?». Я мог бы назвать Витин телефон, но ведь не обязательно обтачивать конус, его можно и обстругать, а потом зачистить наждачком или даже стеклом. В этой модификации главное — идея, а не исполнение. Впрочем, есть один важный нюанс. Необходимо, чтобы конус был, по возможности, круглым, иначе ямка может обвалиться при повороте палки. Но этого добиться нетрудно, вставляя конус для контроля в банки и иные сосуды (или кольца) разного диаметра.
Мне кажется, что я сделал палку даже лучшую, чем у Виктора Ивановича (фото 48, 49). Вместо перекладины для ноги я приделал петлю из толстой проволоки, так что мне не надо ловить момент, когда перекладина коснётся земли: у меня в этот момент касается земли нога. И, кроме того, я приделал вверху ручку наподобие ручки у бура, и эту ручку разместил под углом примерно 30 градусов к плоскости петли, чтобы петля не разрушала предыдущую ямку, когда петля сделана, скажем, под правую ногу, а движешься вдоль рядка влево.
48. Садовая скамейка, позволяющая работать на грядках не только сидя, но и лёжа, и один из вариантов палки для посадки картошки
49. Еще один вариант палки для посадки картошки (а чаодно — и чеснока, рассады перца и капусты, и т. п.)
Чтобы «вигвамы» для поддержки фасоли были правильными, «красивыми», можно сделать из проволоки круг примерно метрового диаметра, а при сооружении линии «вигвамов» класть его последовательно на грядку, и втыкать хворостины равномерно с внутренней стороны кольца.
Само собой разумеется, что при устройстве грядок и расселении их «жильцов» не обойтись без мерных шнуров и штырьков для их крепления.
Многие огородники любят использовать вертушку для полива. Нет слов: удобно, установив в нужном месте штангу и включив воду, развязать себе руки и заняться чем–то другим.
Я всегда считал пользование вертушкой в традиционных огородах непростительным занятием. Брызги, падающие с высоты, разбивают комочки почвы, распыляют её, эта пыль набухает и образуется нечто вроде линолеума. Вода стекает, грядка покрывается жидкой грязью, но почва, по существу, остаётся сухой. Единственный «бонус» от этой затеи — неизбежно образующаяся назавтра корка на почве. Сэкономили время на поливе — вернули его с лихвой, разрушая корку. А «в сухом остатке» — распылённая, деструктурированная почва.