У набухших семян гречихи будет поддержка и теневой влаги, и росы, и подрезанных сорняков, и, самое главное, морковного «зонтика», так что они взойдут без проблем, даже если будет очень сухо. В крайнем случае, поскольку семена только набухли, но не проклюнулись, они могут безболезненно дождаться дождей.

Что касается сорняков, то нужно помнить об их положительной роли в формировании листового индекса, и не полоть их слишком тщательно. Если видно, что без какого–то сорняка солнечный луч может коснуться земли, то этот сорняк надо пощадить.

Через некоторое время после уборки лука гречиха взойдёт и поможет расти моркови. Одновременно с ростом гречишных растений фотосинтез в листьях моркови будет сворачиваться, и эти растения, не мешая морковным листьям, будут прикрывать от солнца выпирающие из земли корнеплоды.

И снова огородника могут посетить мысли об излишней сложности рассуждений. И снова парировать это могу тем же: природосообразный огород не избавляет от мозолей, а переносит их с ладоней на подкорку. И если вдруг мозоли на ладонях предпочтительнее — машите лопатой, сапкой и т. п. сколько угодно, только не думайте, что хотя бы один взмах из ста полезен огороду.

Наконец, придёт время копать морковь. Её можно выбрать без оглядки на гречиху, разбросать по грядке (прямо по гречихе) набухшие семена сидерата, выбранного с учётом весенних планов, и снова выполнить «совмещённую» операцию: подрезать гречиху и возможные сорняки и приполоть семена сидерата. Набухшим семенам под прикрытием обильной мульчи хватит влаги для дружных и своевременных всходов.

Ботву моркови можно разбросать по грядке. Однако, если на участке есть компостная яма с какими–нибудь червями, лучше бросить эту ботву в яму, и вы услышите дружное червячье «Спасибо!» за эту сладкую и необыкновенно вкусную подкормку.

Работы на этой грядке окончены. Подведём некоторые итоги. Понятно, что за прошедший сезон почва на грядке была обильно пронизана корнями и стала пористой (не рыхлой на неделю–другую, — как при пахоте, — а надолго), почвенная фауна — оживлённее, слой органики — обильнее, а сама грядка — плодороднее. Такой операции, как прополка, — грядка не знала, и тем не менее фактически была прополота трижды. В первый раз — когда сеяли морковь. Во второй — в момент уборки лука и сева гречихи. И в третий — когда убирали морковь и сеяли сидерат в зиму. И не было ни одной специальной обработки почвы.

Объёмы физических работ на уплотнённой грядке, выполненных сообразно с природой, с одной стороны, и на двух отдельных грядках (луковой и морковной), выполненных с оглядкой на традиции, с другой, — несопоставимы.

Правда, чтобы сохранить ладони розовыми, пришлось «покумекать», компенсировать недобор физической работы умственной. Но, согласно современным медицинским представлениям, у человека, напряжённо шевелящего мозгами, здоровье крепче, а продолжительность жизни дольше, чем у того, кто избегает умственной работы, «плывёт по течению».

Так что, дорогой читатель, задержимся на этом свете подольше?

Морковь и лук–севок

Главное отличие этой пары от предыдущей в том, что лук–севок надо сажать после моркови. И это заметно меняет дело.

Ко времени сева моркови пробудятся ранние сорняки. Поэтому начинать работу на грядке надо с её прополки. Обработка должна быть мелкой, чтобы, не дай Бог, не стало рыхлым ложе для семян моркови. Естественно, плоскорез — самый подходящий инструмент для этой операции.

Севок сажают недели через три после сева моркови, к этому времени морковь только начинает всходить, свободные места для лука ещё не видны, стало быть, их надо заранее обозначить. Проще всего — перед севом моркови нарисовать на грядке «зебру», т. е. процарапать неглубокие ровики для лука (с междурядьями, скажем, 50 см).

Подготовительные работы закончены, можно сеять морковь. При разбрасывании семян, естественно, нужно обходить ровики, т. е. бросать семена, отступая от ровиков на 5–10 см (о норме высева говорилось в предыдущем пункте). Посеянные семена припалываются. При этом нужно, по возможности, сохранить ровики или их следы, чтобы зарезервированные для лука места были различимы и через три недели.

Ко времени посадки севка ровики могут подсохнуть. Чтобы уберечь пальчики от абразивных комочков почвы, ровики перед высадкой севка можно полить. Тыкать севок в грязь — гораздо приятнее. Луковички втыкаются зигзагом, т. е. фактически формируются двухрядные ленты.

Перед посадкой севка его стоит разделить на две части: отделить мелкие луковички от более крупных. Дело в том, что чем раньше посажен лук, тем охотнее он идёт в стрелку. Именно из–за этого севок сажают довольно поздно, примерно одновременно с картошкой. Но, как говорит мой приятель Виктор Добрянский, мелким луковичкам «не до гулек». Им хватает запасов только на вегетацию, так что их без опаски можно высаживать пораньше. У крупных же луковичек запасов хватает не только на вегетацию, но и на «половую жизнь», и они охотнее стрелкуются. Поэтому крупные луковицы следует сажать попозже. Раздельная посадка севка даёт два бонуса. Мелкому севку перепадает лишняя неделя благодатной холодной погоды, а у крупного севка, посаженного в более тёплое время, уменьшаются шансы пойти в стрелку.

Конечно, ботанику версия Добрянского может показаться наивной. Но — уловка с раздельной посадкой севка приносит плоды. Уже много лет. Так что ботаник вправе оспаривать не сам приём, подсказанный Виктором Макаровичем, а лишь его обоснование. Эпатажное — чего уж греха таить.

Я не указываю точных сроков. Оптимальные сроки зависят и от погоды, и от условий хранения севка, и от специальных приёмов подготовки луковичек к посадке. А ориентировочно — мелкий севок можно сажать примерно за неделю до посадки картошки, а крупный — сразу после посадки. Надо пробовать и учиться на ошибках, хотя бы и собственных. Но лучше, конечно, на чужих.

До уборки лука грядку можно оставить в покое. А убрав лук, надо «с пятого на десятое» пополоть грядку (во избежание обсеменения сорняков). Сидерат в это время можно не сеять, потому что лук–репка убирается позже лука севка, времени до уборки моркови остается немного, и защитник для моркови не успеет вырасти. Лучше спрятать оголившуюся землю от солнца с помощью мульчи.

А вот после уборки моркови сидерат надо посеять обязательно.

Часть 3, Глава З. Баклажаны, кукуруза и фасоль

Создавая эту милую компанию, мы исходим из того, что кукуруза с фасолью надёжно защищают баклажаны от колорадского жука. Баклажанам не угрожает весенняя миграция жуков — рассада высаживается, когда жуки уже перешли к оседлой жизни. А вот в конце лета, когда массово усыхает картофельная ботва, защита от «налётчиков» становится актуальной, и надо не пренебрегать каждой возможностью уклониться от настырных «гостей».

Планирование грядки

На этой грядке все растения — крупные (фасоль, правда, скорее высокая, чем крупная), и потому надо уделить некоторое внимание расположению растений на грядке. Надо сделать так, чтобы сожительство приносило пользу, а не вред. При этом приходится учитывать самые неожиданные факторы.

К примеру, пыльца кукурузы формируется в метёлках на самом верху растения. А приёмники–рыльца располагаются где–то на середине стебля. В абсолютно безветренную погоду пыльца упала бы на рыльца. Однако пойди поищи её, такую погоду, летом. Поэтому кукурузу надо сажать блоками, чтобы пыльца от левого растения доставалась правому при ветре слева, и наоборот. Фасоль надо сажать возле кукурузы, чтобы фасоль могла воспользоваться дармовой поддержкой. Но — фасоль с кукурузой дадут слишком плотную для баклажанов тень.

Учитывая все эти факторы, надо отдать фасоли с кукурузой северную сторону грядки, а баклажанам — южную. На северной половине грядки шириной 110 см можно посадить три кукурузно–фасолевых ряда, а на южной — баклажанный зигзаг (см. схему).