ГАЛАНТЕРЕЯ (от франц. galanterie — галантность, учтивость, вежливость, обходительность). В современном представлении — это разного рода мелкие изделия, обычно для туалета (украшения и проч.). В этом значении в русском языке с начала XVIII века.

«Под именем галантерей разумелись игрушки всякого рода, с хитропридуманными механизмами, которыми единственно торговал в Петербурге Дозер, имевший нюрнбергскую лавку еще в царствование Анны Иоановны, в доме католического монастыря доминиканцев, на Невском, где лавки нюрнбергские существовали до половины прошлого столетия…» (Невский проспект. 1703–1903. Культурно-исторический очерк жизни С.-Петербурга за два века — XVIII и XIX).

С конца XVIII – начала XIX века галантерею называли щепетильным товаром: щепет — наряд, убор; и в свою очередь происходит от «щепа» — мелочь.

В литературный язык слово «щепетильный» ввел в 1765 году забытый теперь литератор В. И. Лукин: для переделанной им на русский лад французской пьесы он придумал название «Щепетильник».

ГАЛСТУК (от нем. Halstuch — шейный платок, хотя сами немцы называют галстук Halsbinde и Krawatte).

Происходит от шейных платков древних римлян. Второй родиной галстука стала Франция, где при дворе Людовика XIV первыми его стали носить хорваты из личной гвардии короля; отсюда другое название галстука, бытующее в европейских языках (включая немецкий) — кроат, кравате (по-французски cravate, croat).

В русском костюме стал возможен только после реформ Петра I. Галстук ленточного типа (почти современного вида) стали носить в России с 1860–70-х годов.

Основные разновидности галстуков конца XIX – начала XX веков: самовяз (см.), регата (см.), бантик-бабочка (см.).

Еще в 1829 году в Санкт-Петербурге узнали о «сорока фасонах повязывать галстуки» из книги, переведенной с французского. Свое описание сочинитель предварил следующими рассуждениями: «Англичане, соседи наши, считали всегда, и гораздо прежде нас, искусство повязывать шейные платки очень важным: не прошло и десяти лет как издано в Лондоне небольшое сочинение под заглавием Cravation, в котором преимущество их над всеми земными народами, носящими галстухи, провозглашено с откровенным самолюбием, поистине наводящем уныние на другие нации…» «Читателям нашим» открывалась «важная истина английского узла, бывшего, как говорят, одною из главных причин зависти и ненависти Главы Французской империи (речь идет о Наполеоне Бонапарте. — К. Б.), которые питал он в продолжение десяти лет к народу сему, столь же великодушному, сколько и промышленному».

Автор определил, кому какой фасон галстуков носить. Например: математический — «нашим соорудителям мостов на Сейне»; по-маратски — «молодым поверенным»; романтический — «новым профессорам Французской Коллегии»; гордиев узел — «старому Триумвиратору Министерскому»; восточный — «старым нашим сибаритам»; гагарою — «воинам наших больших зал»; чемоданом — «каким-нибудь Главным Директорам»; неглиже — для дома и для деревни; галстук любви — «приличен только одушевленному лицу цветом молодости».

До конца 1860-х годов по виду своему галстуки были ближе к шейному платку.

Разрезанный по косой нитке кусок ткани сворачивали по диагонали. Им окутывали шею и завязывали спереди узлом.

Были галстуки парадные, повседневные, дорожные (для тепла), как, например, у Н. В. Гоголя (по воспоминаниям А. О. Смирновой-Россет).

Наиболее подходящими тканями для галстуков считали фуляр (тонкую шелковую ткань, отличающуюся особой мягкостью), шелк, кашемир. Часто, чтобы добиться достаточной жесткости галстуков (некоторых типов), использовали плотный шелк или шерстяные ткани.

ГИПЮР (франц. guipure) — кружева из крученого шелка. Фигуры орнамента рельефно очерчены и разделены пустыми промежутками. Грунта, фона в них не видно. К этому типу кружев относят древние венецианские кружева, наподобие которых стали вырабатываться алансонские кружева (см.).

ГОРЖЕТКА (франц. gorgette) — узкая полоса меха, плотно облегающая шею. Предмет дамского туалета.

ЗОНТИК (от гол. zondek — защита от солнца) — устройство для индивидуальной защиты от солнца или дождя.

Письменные свидетельства о зонтиках сохранились со времен Древнего Рима — у Марциала, Ювенала, Аристофана и других авторов. Зонтики римлян, известные по вазовым росписям, по виду существенно не отличались от современных: они также открывались и закрывались, а в плане представляли собой круг. Ткань натягивалась на планки. Зонтик носила рабыня, держа его над своей госпожой. Видимо, древние римляне позаимствовали зонтик у греков.

В Россию и слово, и сама вещь пришли во времена Петра I из Голландии, и зондеком тогда в России называли тент, полотно или парусину, растягиваемые над палубой судна для защиты от солнца и дождя. Первое письменное упоминание о зондеке зафиксировано в Уставе морском 1720 года.

В журнале «И то и сие» за 1769 год можно прочитать: «Он выступал замысловато и нес над собою зонтик, а по-русски подсолнечник или тенник, кто как изволит».

В наше время «зонтик» — это уменьшительное от «зонт», что нужно расценивать как недоразумение.

КАЛИТА (от тюрк. калта — карман, кожаный мешок, кошель) — древнерусская кожаная сумка, мешок, кошель, который пришивали или пристегивали к поясу. Первое письменное упоминание относится к XIV веку. «И для того доведется пушкарю огонь съ снастью в своей калите носить, чтобъ ему во время потребы огонь свой блиско себя имети» (из Устава ратных дел. XVII век. Ч. I. С. 109).

На Руси символическое изображение калиты с поясом служило знаком владельца борти (улья в простейшем виде — дупла или выдолбленного чурбана), его вырезали на бортевом дереве, с которого собирали в лесу дикий мед. Пустовая (ничейная) борть такого знака не имела.

В Архиве Макарьевского Желтоводского монастыря сохранилась запись: «Знамя калита с поясом, да знамя калита с рубежом»{24} (1632).

КРУЖЕВА — узорные изделия из льняных, шелковых, хлопчатобумажных, шерстяных или металлических нитей. Изготавливаются ручным и машинным способами. Ручные кружева плетут с помощью коклюшек или шьют иглами (шитые кружева). Возможны сочетания плетеных кружев с шитыми.

Родиной кружев принято считать Венецию XV века, хотя на ту же роль не без основания претендуют Нидерланды.

Не исключено, что идея кружев возникла при плетении рыболовных сетей.

Успеху ремесла способствовали усовершенствования в прядении, позволившие к XIII–XIV векам получать очень тонкие и прочные нити.

Кружева плели и монахини, и великосветские дамы, крестьянки н горожанки.

«На пользу и в удовольствие приличных дам, барышень и других благородных почитателей этого искусства» издавались и переиздавались альбомы узоров.

Но все возрастающие потребности могли удовлетворить лишь многочисленные ремесленники.

Основными видами венецианских кружев были: сетчатые, вырезные (с геометрическим узором) и рельефные. Плетеными кружевами славились Бурано и Генуя.

Лучшие льняные кружева поставляли Нидерланды. Особую репутацию завоевали брюссельские кружева (см.). Отсюда родом были «счастливые» кружева — считалось, что закончить их можно лишь по счастливой случайности: столько сложностей нужно было преодолеть кружевнице.

Знаменитые малинэ (см.) — тоже нидерландского происхождения, из Мехелена (по-французски этот город называется Malines — Малин).

В XVI веке в кружевную стихию вовлекается Франция. Не последнюю роль сыграли связи с флорентийским родом Медичи, к которому принадлежала французская королева Екатерина Медичи (1519–1589).

Как ни странно, кружево было введено в обиход мужской, а не дамской прихотью. Католические прелаты и кардиналы украшали рукава и подол своих альб (альба — белая длинная одежда католических священников из льна или шелка) кружевными воланами; кавалеры щеголяли в кружевах на придворных балах и приемах.