Затем прививку плотно обвязывают пленкой, а верхнюю часть черенка обмазывают садовым варом. Время от времени повязку ослабляют, а когда черенок хорошо прирастет, ее снимают. Верхнюю часть подвоя срезают на высоте 12–15 см выше прививки. Чтобы развившиеся побеги росли вверх, их подвязывают к шипу, а в начале августа шипы вырезают у места прививки (рис. 7).
Рис. 7. Прививка в боковой зарез: а – подготовленный черенок; б – производство разреза на подвое; в – вставленный черенок; г – завязанная прививка.
Второе поле питомника. Рано весной над прижившимся глазком срезают надземную часть подвоя для стимуляции роста культурного побега. В течение вегетации удаляют образующуюся на подвое поросль. У вишни, обладающей способностью к ветвлению, формирование кроны начинают со второго поля питомника. С этой целью примерно в июне, когда побег достигнет высоты 60–70 см, его прищипывают. После этого образуются побеги из боковых почек. Когда побеги достигнут 6–8 см, из них отбирают 2–4 шт. для создания кроны, остальные прищипывают. Тем побегам, которые оставлены в качестве основных ветвей, дают возможность расти свободно, регулируя рост прищипкой. В течение лета следят за тем, чтобы сохранить преобладающее положение побега продолжения. Побеги, образующиеся на штамбике, удаляют в травянистом состоянии. Если на прищипнутых побегах появляются новые приросты, их прищипывают повторно над первым-вторым листочком.
В питомниках, в которых выращивают однолетние саженцы, их выкапывают осенью со второго поля и используют для посадки в сад. При выращивании двухлетних саженцев их оставляют расти на одном месте два года и выкапывают в третьем поле питомника.
Третье поле питомника. На третьем году в питомнике внимание сосредоточено на формировании кроны будущего дерева. Вишню обычно формируют по ярусной системе. Высота штамба не должна превышать 35–50 см. Такой высоты дерево меньше повреждается ожогами, оно обладает устойчивостью при ветрах и удобно при уходе за ним и во время сбора урожая.
Работа по формированию кроны начинается рано весной, до распускания почек. У неразветвленной однолетки при ярусном формировании закладывается крона из почек, расположенных выше штамба. Установив высоту штамба, от этой высоты отсчитывают вверх 6–8 почек, а выше этих почек срезают вершину. К концу лета из оставленных почек образуются боковые побеги, из которых будут выбраны 2–3 будущие скелетные ветви и побег продолжения ствола.
У разветвленных однолеток выбирают ветви для будущего скелета кроны. На 30–35 см выше основания верхней боковой веточки выбирают почку на побеге продолжения и на этой высоте вершину однолетки срезают. Одновременно укорачивают и боковые ветви. Сначала укорачивают верхнюю боковую ветвь с таким расчетом, чтобы верхушка ее оказалась на 20–25 сантиметров ниже уровня оставленного побега продолжения, остальные ветви укорачивают на одном уровне, соблюдая их соподчинение. Более сильные ветви, а также ветви, расположенные в верхней части кроны, обрезают больше, нижние ветви – меньше.
Скелетные ветви растут свободно. Если побег продолжения отстает в росте, его заменяют конкурирующей близлежащей сильной боковой ветвью. Все побеги утолщения на штамбе вырезают «на кольцо».
Уход за саженцами заключается в обработке почвы, внесении удобрений в первую половину вегетации, защите растений от вредителей и болезней, поддержании влажности почвы в пределах 80 % НВ.
За месяц до выкопки саженцев проводят апробацию сортов, выбраковывают саженцы с признаками несовместимости подвоя с привоем, а листья удаляют.
Осенью саженцы выкапывают, не подрезая корни растений на глубине 35–40 см, затем саженцы сортируют, увязывают в пучки по 10–20 штук. К пучку подвязывают этикетку с указанием культуры сорта и подвоя. Стандартные саженцы должны быть не подсушены, без механических повреждений, карантинных объектов, штамб прямой, без корневой поросли.
Число корней на сильнорослых семенных подвоях составляет 3–5 штук, длина которых 25–30 см.
Хранят саженцы в хранилищах при температуре 0…+3 °C. Засыпают корни песком или опилками и хорошо увлажняют, чтобы не допустить подсушивания и подмерзания.
Для транспортировки саженцев на дальние расстояния их упаковывают, предохраняя от механических повреждений и высушивания в пути. Если посадочный материал остается до весны, его необходимо прикопать на зимнее хранение. Для этого выбирают участок с хорошим стоком воды.
На этом участке копают траншею глубиной 50–60 см и произвольной длины в направлении с юга на север. Саженцы укладывают в наклонном положении рядами, кронами на юг и засыпают землей, примерно до половины штамба. После прикопки саженцев почву уплотняют ногами и поливают. Каждый сорт прикапывают отдельно и ставят этикетку с названием сорта и составляют план прикопки с указанием сортов. Для предохранения саженцев от мышей на участке раскладывают отравленные приманки.
Закладка сада
Скороплодность, долговечность и урожайность будущего сада во многом зависит от правильного выбора места для посадки, основных сортов и опылителей, срока и техники проведения посадки. Допущенные при закладке сада ошибки исправить очень трудно или невозможно. Вопросы, связанные с посадкой насаждений, должны быть тщательно продуманы, а все требования выполнены.
В условиях Центрального Черноземья вишню сажают весной и осенью. Посадку весной проводят до начала сокодвижения, когда почки еще не тронулись в рост, а корни саженцев до наступления жаркой погоды укоренились в почве и начали подавать из нее влагу к почкам.
Осеннюю посадку проводят за месяц до наступления холодов (конец сентября – начало октября), но если осенью отмечается дефицит влаги в почве, посадку саженцев следует перенести на весну.
Выбор места под сад. При выборе места под закладку плодовых насаждений необходимо учитывать биологические требования породы и сорта к почве, рельефу и климату. При выборе места для посадки вишни необходимо иметь в виду не только общие особенности породы, но и сортов, которые будут высаживаться. Вишня рано цветет, и весенние заморозки для нее вредны.
Корни вишни уходят в землю неглубоко (20–40 см), и она требовательна к влажности почвы, но и избыточная влажность почвы для нее вредна. Если весной вода долго застаивается на поверхности и почва слабо прогревается, вишня снижает урожай.
Все это надо учитывать при выборе места под вишню. Выбирать лучше места, наиболее защищенные от холодных северных ветров и юго-восточных суховеев, а наиболее благоприятными являются пологие склоны. На крутых склонах плохо задерживаются атмосферные осадки, происходит смывание верхнего, плодородного слоя почвы, а в конце зимы или ранней весной наблюдаются резкие колебания температуры, вследствие чего деревья подмерзают или повреждаются солнечными ожогами.
Нельзя размещать вишню в низинах с застойным холодным воздухом, так как весенними заморозками могут повреждаться цветы. На пониженных участках необходимо проверить глубину залегания грунтовых вод. Они не должны превышать полутора-двух метров.
Насаждения вишни хорошо плодоносят и растут, если не так далеко от участка имеется естественная лесная защита. Когда защитных насаждений нет, надо создать искусственно из быстро растущих других пород или зданий. Необходимо учесть, что вишню нельзя сажать в затененных местах, так как она требует много света и тепла.
Подготовка почвы. Подготовку почвы для закладки сада надо начинать заранее с внесения в почву органических и минеральных удобрений и проводят глубокую вспашку на глубину не менее 30 см. Для улучшения структуры, повышения влагоемкости и воздухопроницаемости почвы ее обогащают питательными веществами и на 2–3 года высевают смесь многолетних трав (житняк и люцерну).