Ростовой части предоставляется полная свобода. Поскольку сучок короток, да еще расположен ближе всех к корню, все его почки пробудятся, и из них получатся мощнейшие побеги. Вот и пусть себе растут, и лучше пустить их на отдельную шпалеру или кол, чтобы не мешали плодовым побегам своей буйной зеленью (рис. на стр. 190). Резать их не нужно, потому что укорачивание не способствует вызреванию древесины на зиму, а нам нужно побольше зрелой древесины.

Теперь — смертельный номер, слабонервных прошу не читать: сняв урожай и сказав «спасибо», всю плодовую часть удаляем напрочь, до самого сучка.

Что осталось? То, с чего мы начали: три-четыре лозы (новых лозы!) (рис. ниже).

Новая точка отсчета: весна № 2, у нас есть три лозы. Самую нижнюю укорачиваем до 4 почек (вообще-то достаточно трех, а часто и двух — побеги лезут еще и из придаточных"¹" почек, но вдруг верхние отмерзнут?). Две длинных, не укорачивая, протягиваем на плодоношение. Из сучка растут побеги. Осенью плодовую часть удаляем. Остается три-четыре лозы — то же, с чего начали.

Весна № 3: у нас есть три лозы. Нижнюю режем коротко… И так все время. Вот поэтому этот короткий обрезок и называется сучком замещения.

А сучок вместе с парой лоз назовем, как у Гоше, просто головой.

Вам показалось, что двух лоз мало? Ну, две хороших лозы — это 25–40 гроздей. Хорошая лоза набирает до 15 почек, на двух — около 20 побегов, даже если пробудились не все почки; на каждом — 1–2 грозди. А ведь речь идет только об одной ветке. В кусте нормальной силы может быть 6—10 веток. Нагрузку таким кустам дают до 200 глазков (то есть 200 побегов с кистями!). Ясно, что такой куст занимает огромное пространство, и главной проблемой виноградарей часто бывает размещение куста и конструкция шпалер. Оказалось, что дешевле сажать больше кустов, но делать их маленькими. К чему мы и привыкли.

КАК ДОВЕСТИ ДО УМА ТО, ЧТО ЕСТЬ

Лучшие результаты я получил от суглинисто-дерновой земли с добавлением песка, торфа и битого кирпича от старых построек, при поливке жидким удобрением из хорошо перебродившего, очень жидкого раствора дешевых сортов столярного клея (по сути, культура микробов — автор).

И. В. Мичурин.

Это делается очень быстро, дешево и сердито. Подходим к кусту.

1. Выбираем одну ветку — любую. Для удобства можно вытащить ее из куста.

2. Считаем, сколько на ней хороших лоз: толщиною не меньше карандаша, имеющих не меньше 5–6 вызревших почек (то есть почек на зрелой древесине). Скорее всего, их от 2 до 6.

3. Все мелкое, тоненькое, неразвитое и травянистое, незрелое, то есть все, кроме этих хороших лоз, удаляем у основания: толку от него не будет.

Если вся ветка не родила ничего, кроме такой мелочи, значит, она отжила свое. Вырезайте без сожаления. Помните: любая лоза может заменить ее уже на будущий год. Но чаще всего эта лоза сама выходит из умирающей ветки — ниже, ближе к корню. Нет ли ее там? Если есть, удаляйте все, что выше нее. Вот так и происходит омолаживание ветки. Можете делать его, когда вздумается. (Рис. ниже).

4. Самую нижнюю из лоз, оставшихся на ветке, режем на 4 почки — делаем сучок замещения. Обрезка закончена. Остальные лозы можно вообще не укорачивать — они будут плодить.

Если на ветке нашлась всего одна лоза, посмотрите, что вам удобнее. Если она внизу, ближе к корню — тогда лучше срезать ее коротко и получить из нее к концу лета несколько лоз — омолодить ветку (тот же рис.). Если же лоза где-то у самого конца, тогда я бы ее не трогал, заставил бы отплодить и вырезал бы ветку совсем. Если внизу древесина хорошая, из пенька все равно выйдет пара хороших побегов на замену. Лучше, если лозы начинаются ближе к земле, — удобнее укрывать и располагать куст. В прошлом веке в Европе были весьма популярны головчатые и даже «блиновидные» формы (рис. на стр. 194).

Правда, они годятся только для короткорослых сортов. У нас же в основном — сильнорослые, у которых первые 2–3 почки лоз часто бесплодны — их побеги не дают кистей. Лучше оставлять длинные лозы и протягивать их по нижним проволокам.

КАК ОМОЛОДИТЬ СТАРЫЙ КУСТ. Это легко сделать, если даже внизу нет новых лоз на замену. Делать это можно в любое

время, вплоть до середины лета. Просто нужно знать: если корни хорошие, — где бы ни срезали вы ветку, из среза пойдут сильные побеги, которые осенью станут лозами. А лозы через год — ветками. Вот и омоложка. 1998 год продемонстрировал, как омолодить кусты без вмешательства хозяина: вся древесина вымерзла, а весной из пней вышли мощные побеги, и к осени отросли новые кусты.

КАК ПОДВИНУТЬ КУСТ НА НОВОЕ МЕСТО. Просто протяните туда макушку длинной ветки (или двух веток), прямо под концевыми лозами вырежьте колечки коры и все это закопайте в траншейку, добавив органики и придавив сверху кирпичами. Из окольцованных мест за лето отрастут корни, и осенью можно отрезать материнскую ветку. Новый куст готов (рис. на стр. 195).

КУСТЫ, КОТОРЫЕ ЛЕГКО РЕЗАТЬ И УКРЫВАТЬ

Для достижения возможно раннего вступления лоз в пору плодоношения нужно стараться выращивать возможно более сильные лозы, оставляя не более двух побегов на каждом экземпляре.

И. В. Мичурин

Если все лозы весной привязать горизонтально к нижней проволоке, вверх по шпалере полезет «расческа» побегов. Их останется подвязать на высоте около метра. Грозди при этом будут висеть ровным рядком на высоте пояса — красота! Почему мы так любим отращивать метры лишних, ненужных веток и привязывать их вертикально? Ведь при этом пробуждаются в основном концевые почки лоз, а побеги перепутываются на верхней проволоке, душа друг друга тенью! Я уж не говорю о том, что укрывать такие кусты на зиму — трудовой подвиг. Вот несколько приемов, которые позволят вам выводить кусты, удобные для вас.

1. Классический вариант, разъясненный в главке о сучке замещения. В кусте при этом — две ветки, направленные в разные стороны, и на каждой — по три-четыре лозы. Лозы длиной примерно по 2 м, между кустами — по 4 м. Не бойтесь привязывать по две-три лозы к одной нижней проволоке: почки пробудятся не все, а на двух метрах шпалеры можно уместить до 20 побегов: дойдя до верхней проволоки, они будут остановлены раз и навсегда и их пасынки — тоже (об этом — следующая главка). Расти вольно будут только побеги из сучка замещения, для которых в центре куста каркас лучше нарастить.

Нюанс с сучком: в мае, когда побеги сучка выйдут на полметра-метр, их загоризонталивают рядом со шпалерой, чтобы осенью удобно было класть новые лозы для укрытия (рис. ниже). Гнуть надо за кончики — побеги очень хрупки!

КАК ПОЛУЧИТЬ ДВЕ ВЕТКИ ИЗ ЧУБУКА. Когда черенок пошел в рост, при любом раскладе в первое лето нужно выращивать один побег, удаляя все, кроме самого развитого, иначе получится куча мелочи вместо сильной лозы. Но два побега вполне допустимы, если вывести их в самом начале роста. Это легко: на высоте 20–30 см юный побег, достигший 30–40 см, обезглавливается. Через пару недель удаляются все точки роста, кроме двух сильных боковых побегов (пасынков). Чем вертикальнее мы подвяжем юные побеги, тем сильнее они вырастут (рис. ниже).

Следующей весной наши первые лозы режутся каждая до 4 почек, и побеги, растущие на них, не укорачиваются. Они и служат основой куста. Осенью нижний можно превращать в сучок, а длинные протягивать на плодоношение.

2. Классика на стене беседки в два-три этажа. Это для, скажем так, не особо вымерзающих сортов. Между этажами — не меньше метра. Полностью закрывает зеленью каркас любой высоты, например, стенку веранды. Если сверху метровый навес, то в мокрый год куст надежно защищен от милдью"*" и прочих грибков, и здоровьем будут радовать и листья, и ягоды, и зрелая к зиме древесина,