АЙВА — подвой для себя и для груши. Грушу «прикармливает».

Самые вероятные для нас подвои: алыча, вишня, яблоньки и грушки. На них и обращайте внимание прежде всего в саду. Напоминаю: их не нужно пересаживать, чем мощнее рост, тем быстрее вырастет новое деревце. Во всяком случае, сперва привейте и дайте отрасти, а уж потом пересаживайте — через год-два.

Даже в указанных вариантах не все сорта одинаково совместимы. Поэтому разумно прививать на подвой сразу несколько сортов — что-то приживется.

КУДА И ЗАЧЕМ?

Дачник, вдруг обнаруживший, что его прививка может прижиться, как правило, загорается интересом и начинает прививать всюду, где найдет место. Дерево при этом кажется подходящим для прививки во всех местах, но одновременно кажется, что оно должно сохраниться почти в неизменном виде. И это — ошибка. Даже опытные «прививалыцики» так озабочены самим приживлением черенка, что часто совсем не смотрят, куда его прививают. И прививки оказываются в самых неподходящих местах: в середине кроны, на верхних ветках или, наоборот — на нижних, и даже на кончиках нижних ветвей. И прививка становится ничем: попав на нижние ветки, она просто не развивается, а попав в крону, превращается в длинный, бесплодный хлыст. Из прививки ничего не вышло — она не прижилась в самом главном своем смысле.

Зачем, для чего вы делаете прививку? Для того, чтобы полностью заменить дерево. Или, по крайней мере, целую скелетную ветвь или сук. Это получится только в том случае, если прививка — абсолютный лидер в кроне или

в своей части кроны. Если есть лидеры выше и сильнее ее, она не превратится в сильную ветку: лидеры не дадут ей света и питания. Проще говоря, из прививки никогда не вырастет более той части, что вы удалили, готовя место для нее. Удалили нижний сук — вырастет максимум полсука: наклонная ветка почти не получает питания. Удалили ветку в кроне — вытянется такая же ветка, но тоньше: ведь соседние ветки уже гораздо гуще, чем были. Отрежете кончик плодовой ветки — получите тот же кончик. Спилите дерево — получите дерево.

Если вы решили перепривить 5—8-летку, лучше всего оставить один нижний ярус ветвей, Весь ствол выше нужно спилить напрочь. Тогда прививки получат всю силу корней и станут лидирующими ветвями, чего вы и хотели. Конечно, при условии, что все лето вы выламываете волчки, лезущие из спила от ствола.

Если же в вашем распоряжении 2—5-летка, нечего с ней церемониться: нужно спилить все дерево, оставив пенек не выше 30 см. Можно, конечно, и выше, но по штамбу пойдут нескончаемые побеги, которые обезобразят ствол и утомят вас. За кору, в пенек, можно вставить 4–5 черенков, и уже к концу лета получить небольшое ветвистое деревце. Через год оно заплодоносит. Это самая простая из прививок, она удается даже новичкам. Кроме того, она позволяет применить приемы, почти гарантирующие приживление черенков. Прививка в пенек за кору — и есть искомый способ. Вариант для взрослого дерева — в пенек ветки за кору. Привожу инструкцию прививки в нужной последовательности.

КАК?

Оговорюсь сразу: если у вас прививки и так хорошо приживаются, не стоит морочить себе голову чтением этой главки. Техника, которую я привожу здесь, гораздо проще, чем эта инструкция, Я ввел в нее несколько перестраховочных приемов и тонкостей, которые более служат показу механизма прививки и сживления и демонстрации возможностей улучшать эту операцию, чем практике: у опытных прививщиков взмах ножом — втык под кору — замотка — и все растет. Так будет и у вас. Я же показываю свой способ.

1. Черенки — вызревший прирост — лучше резать в марте — апреле и сразу прививать, но можно заготавливать уже с ноября. Осенне-зимние побеги этикетируются и хранятся, как картошка, в земле или в погребе, в песке. Февральско-мартовские черенки просто заверните в пакет и положите в нижнюю часть холодильника.

2. В феврале готовим: черную виниловую изоленту (если нет черной — сойдет любая), белые непрозрачные пакеты из-под молочных продуктов, садовый вар, табуретку и нож. Нож может быть любой, но он не должен быть большим. Обязательное условие: он должен легко брить волосы на руке. Ну, по крайней мере, его нужно хорошо отвести на нулевой шкурке. Кроме черенков, придется еще срезать кору на пеньке, и чтобы не тупить понапрасну прививочный нож, приготовьте еще один, не так идеально отточенный.

3. Прививать лучше всего во время распускания почек подвоя, однако можно и на пару недель раньше и позже — вплоть до выхода листиков. Если прививка делается до выхода почек, можно и черенки резать в этот же день. Но если почки раскрылись, черенки резать поздновато. Они уже должны лежать в холодильнике: в момент прививки они должны еще спать. Один из секретов успеха — в отставании черенков от подвоя: черенки должны проснуться не раньше, чем образуется каллюс и произойдет начальное срастание, иначе вышедшие листики потребуют воды и быстро обезводят черенок.

4. Берем все подготовленные причиндалы, прихватываем пилку и секатор и отправляемся в сад. Безжалостно спиливаем подвой (ветку или деревце) в 20–30 см от почвы (от основания). И отбрасываем подальше. А пенек готовим.

ПОДГОТОВКА ПОДВОЯ: а) более грубым ножом заглаживаем срез, и особенно ровненько — кольцо коры; б) намечаем (лучше — карандашом) 3–5 мест для черенков. Если возможно, их лучше сместить к югу: чем теплеетем быстрее срастется; в) этим же ножом на намеченных местах срезаем половину толщины коры; и г) в центре каждого места вертикально прорезаем кору до древесины на 2–3 см вниз (рис. слева). Подвой готов.

5. ОПЕРАЦИЯ. В левой — черенок (его макушка), в правой — «скальпель». Кладем прутик основанием (комлем) на опору (табуретку). Нужно сделать ровный длинно-косой рез. Намечаем место, чтобы с обратной срезу стороны не оказалось почки (ее придется удалять, а это лишняя беспорядочность). Резать удобнее не плоско (как мы стругаем палку), а вниз на опору, отпластывая срез сбоку (так мы режем дорогую колбасу) — так выходит ровнее. Твердой рукой тихонько, можно и по линейке, делаем косой рез (рис. справа). Чуть отделяем лезвием кору подвоя, перекладываем прутик в правую руку и вталкиваем срезом внутрь. Как глубоко? Чтоб весь срез заглубился. Теперь отрезаем прутик, оставив 2–3 почки. Все, операция прошла успешно! (Рис. на стр. 184).

6. Повторяем ту же операцию для остальных черенков. Нюанс: заранее прикиньте, с какого боку начать вставлять черенки, чтобы вставленные не мешали вставлять невставленные.

ТЕОРИЯ ВТЫКАНИЯ. а) Плоскость среза черенка должна вплотную прижаться к слою камбия подвоя, чтобы площадь срастания была максимальной. Мы это обеспечим тугой обмоткой. Варианты для очень толстого подвоя: 1) не делать разрез коры, а просто всунуть клин черенка между корой и древесиной. Кора может и не порваться, и черенок плотно сядет. Такие прививки приживаются без всякой обмотки, и особенно успешно, если снять кору с клина черенка; 2) сделать не один, а два прореза — по ширине черенка, чтобы при впихивании вся кора не приподнималась, а выходил лишь этот сегмент. Это ценно: в месте срастания не образуется воздушных полостей. (Рис. вверху справа); б) Срез не должен успеть окислиться: на воздухе — не дольше 20 секунд! Чтобы не суетиться, можно втыкать срезы в лист алоэ или ставить в стакан со сладкой водой (1 чайн. ложка сахара на стакан) — так можно хранить срезы минут 10–15.

7. Как только вставлен последний черенок, туго обматываем пенек изолентой, чтобы она прикрыла все прорезы.