Последний этап работы с котлованом – засыпка щебенки и заливание ее цементным раствором. Сверху насыпают слой земли и хорошо ее утрамбовывают. К установленным столбам сверху крепят нижний и верхний лежни (узел А), а к ним – стропила.
Установку дверной коробки выполняют одновременно с возведением каркаса. Первый косяк – столб у северной стороны конструкции, а второй – столб, вкопанный в землю на расстоянии 80–90 см от него. Нижний конец промасливают или обжигают. Далее к угловым опорам прикрепляют поперечные рейки нижней и верхней обвязки. Для придания прочности и надежности конструкции нижний и верхний лежни, крайние стропила и поперечные рейки укрепляют подкосами. Между стропилами прибивают дополнительные рейки (узел Б), на которые в дальнейшем укладывают остекленные и полиэтиленовые рамы или стекла.
Торцовые и северную боковую стороны теплицы закрывают досками, асбестоцементными листами или стеклом. Часто между верхним лежнем, крайними столбами и стеной образуются щели. Их закрывают рейкой-нащельником, а затем конопатят паклей, чтобы из сооружения не выдувалось тепло.
В приямке возводят тамбур, защищающий от дождя, ветра и снега. Для удобства пользования теплицей на спуске в него вырубают земляные ступени, на каждую из которых кладут доски, чтобы земля не осыпалась. Затем напротив дверных косяков на расстоянии 0,8 м вкапывают еще 2 столба диаметром 10–12 см. Сверху и снизу все 4 столба соединяют перекладинами. Стены и потолок тамбура выкладывают досками, которые для герметичности обивают толем или рубероидом. С наружной стороны стенки заваливают землей. Вокруг приямка во избежание попадания в него талой и дождевой воды по периметру выкапывают водоотводную канавку.
Теплицу покрывают застекленными и обтянутыми полиэтиленовой пленкой рамами или просто стеклами, которые укладывают на элементы каркаса. К нижнему и верхнему лежням и стропилам прибивают дополнительные рейки, на которые впоследствии укладывают стекла (узел Б), или выбирают пазы. Подбирают стекло такого размера, чтобы его ширина была на 3–5 мм меньше расстояния между соседними рейками. Длина может быть произвольной, а толщина должна составлять 3–4 мм.
Остекление конструкции начинают вести снизу в следующем порядке. На нижний лежень укладывают первое стекло, а второе – внахлест на 1,5–2 см, что препятствует протеканию воды внутрь сооружения. Перед установкой на пазы накладывают слой замазки толщиной 1–2 мм. После этого стекла закрепляют обычными гвоздями, мелкими гвоздями без шляпок или шпильками, сделанными из проволоки. Затем пазы тщательно промазывают замазкой для герметичности конструкции.
В северных районах нашей страны вдоль теплицы прокладывают трубы для обогрева. Над ними делают стеллажи: у северной стены на высоте 110–120 см, а у южной – в 70–80 см от земли. В потолке устанавливают вытяжные трубы с задвижкой для вентиляции.
Чтобы защитить каркас от вредного воздействия окружающей среды, с внутренней и наружной сторон его обрабатывают олифой, а затем покрывают белой масляной краской. Работы, связанные с остеклением, промазыванием и окрашиванием, рекомендуется выполнять в ясную погоду.Для того чтобы в холодное время года культуры, растущие в теплице, не испытывали недостатка в свете и тепле, в нее проводят электричество, а также монтируют внутри электрообогрев, благодаря чему обеспечивается оптимальный температурный режим.
Уход за почвой
От правильного проведения работ по подготовке и окультуриванию приусадебного участка зависят плодородие почвы и урожайность возделываемых культур. Комплекс подобных мероприятий включает в себя подготовку посевных и посадочных площадок, перекопку и дренаж грунта, орошение почвы, внесение удобрений и подкормку.
Об устройстве дренажа
При обустройстве участка важно определить глубину залегания грунтовых вод. Для этого в середине лета в нескольких местах выкапывают ямы глубиной до 2 м и измеряют расстояние от уровня воды до поверхности почвы. Если оно составляет менее 1 м, проводят дренаж всей территории.
Наличие излишней воды на участке представляет собой серьезную проблему, поскольку создает трудности как при строительстве, так и высаживании растений. Его осушение в таком случае является весьма актуальной задачей.
Если участок имеет ровную поверхность, по периметру выкапывают дренажные канавы (глубиной не менее 1 м при ширине 50 см и длине 2–3 м), которые могут быть закрытыми или открытыми. Первые заполняют строительным мусором, камнями и т. д., после чего тщательно утрамбовывают (рис. 110) и засыпают грунтом. Такая конструкция функционирует несколько лет. Устройство вторых показано на рис. 111.
Рис. 110. Устройство открытых дренажных канав: 1 – грунт; 2 – кирпичный бой (шлак, галька); 3 – труба; 4 – кирпич; 5 – глина; 6 – вязанки хвороста
Вместо канав на участке прокладывают также подземные дренажные каналы, предназначенные для сбора и отведения избыточной воды. В первую очередь выкапывают главный коллектор с уклоном в 2–3°, к которому подводят ряд боковых дрен. По ним вода с участка будет стекать в коллектор.
В качестве материала применяют асбестоцементные трубы (канал сечением 120 х 120 мм можно выполнить из кирпича или деревянного короба с отверстиями) диаметром 100–150 мм (или более) с перфорацией диаметром 15–20 мм. Их нужно укладывать с уклоном 1 см на 2 м длины в траншеи, предварительно утрамбованные глиной в виде лотка, на слой щебня и засыпают им же (при этом толщина слоя не должна превышать 5 см), сверху настилают хворост (не более 10 см) и только потом покрывают все почвой.
Такая конструкция (рис. 112) объясняется тем, что если трубу сразу засыпать грунтом, то через некоторое время он забьет собой все имеющиеся отверстия, и это приведет к тому, что система перестанет функционировать должным образом.
Чтобы на участке можно было высаживать растения, слой грунта под овощные культуры должен составлять примерно 60 см, а для плодовых деревьев он должен быть не менее 1 м.
В зависимости от рельефа схема прокладки дренажа будет отличаться (рис. 113). В том случае, если участок имеет естественный сильный уклон в сторону придорожного кювета, за домом на стороне, противоположной улице, параллельно ему выкапывают водосточную траншею, в которой впоследствии будут собираться ливневые и талые воды. Затем вдоль границы участка роют траншею, по которой они будут уходить в придорожный кювет.
При уклоне в другую сторону все работы ведут с точностью до наоборот. Перекопка
Перекопка огородных площадок – одно из самых трудоемких мероприятий по обработке почвы. Она заключается во взрыхлении грунта на значительную глубину.
В большинстве случаев почву перекапывают 1 раз в год – в осенний период после сбора урожая. Она предпочтительнее весенней, поскольку в процессе такой обработки на участке оставляют комья большой величины, которые впоследствии разрушаются естественным образом вследствие воздействия ветра, дождя, мороза и снега.
Тяжелые глинистые и суглинистые почвы обрабатывают незамерзшими и неувлажненными, в противном случае это может привести к разрушению их структуры. Легкие грунты перекапывают 2 раза в год – осенью и весной. Их состав нестабилен, а потому образующиеся комки не могут быть значительно повреждены морозом или снегом.