Рис. 55 (продолжение).Конструкция садового камина: в, г – разрезы
Рис. 55 (продолжение). Конструкция садового камина: д – порядовка камина
Рис. 55 (продолжение). Конструкция садового камина:
е – порядовка колпака
Проект 7
Тем, кто не силен в кирпичной кладке, подойдет такой садовый камин (рис. 56), детали которого отлиты из огнеупорной смеси, после чего он облицован натуральным камнем. Последнее обстоятельство позволяет замаскировать небольшие дефекты, которые не исключаются при отливке.
Потребуется:
1) портландцемент М400 – 25 кг;
2) песок – 50 кг;
3) щебень – 75 кг;
4) арматурный пруток – 10 – 12 м (диаметром 6 мм);
5) вязальная проволока;
6) огнеупорная смесь на основе высокоглиноземистого цемента и шамота в качестве заполнителя – 150 – 180 кг;
7) мелкоячеистая металлическая сетка – 50 см;
8) тонкие доски;
9) полиэтиленовая пленка;
10) рубероид;
11) гвозди;
12) плиточный клей;
13) вязальная проволока;
14) натуральный камень;
15) молоток, шпатель, лопата, строительный уровень.
Общие рекомендации
1. Заложите под камин фундаментную плиту, для чего выкопайте яму размером 100 Ч 100 см и глубиной 20 – 30 см, выровняйте слоем песка и залейте раствором, предварительно соединив арматурные прутки вязальной проволокой в виде решетки с шагом в 150 мм. Кроме того, их можно расположить произвольно во всех направлениях. Позаботьтесь о том, чтобы основание было выровненным.
2. Пока отвердевает бетон, из тонких досок изготовьте опалубку для деталей камина в соответствии с рис. 57 и отлейте все необходимые детали из огнеупорной смеси, затворив ее согласно инструкции производителя. Чтобы отливки легко извлекались из опалубки, предварительно покройте ее полиэтиленовой пленкой.
3. Готовые детали камина соберите, посадив на плиточный клей (можно использовать и цементный раствор). Наносите его в виде концентрических валиков, чтобы заготовки надежно соединились. Не забудьте проложить полосы рубероида под основанием камина для гидроизоляции.
4. Между секциями трубы поместите металлическую сетку, которая будет служить искрогасителем.
5. По окончании работ отделайте камин натуральным камнем, посадив его на тот же клеевой состав.
Рис. 57. Конструкция камина (размеры указаны в миллиметрах)
Проект 8
Сейчас в специализированных магазинах можно без труда приобрести комплект элементов из жаропрочного бетона (рис. 58), из которого можно собрать садовый камин с грилем (рис. 59). Сделать это гораздо проще, чем сложить полноценную качественную конструкцию из кирпича. Поэтому, если вы не уверены в своих силах, воспользуйтесь таким предложением строительной индустрии.
Потребуется:
1) набор элементов;
2) сухая шамотная смесь для раствора;
3) портландцемент М400;
4) щебень (гравий);
5) рубероид;
6) шпатель, строительный уровень.
Рис. 58. Комплект элементов
Общие рекомендации
1. Отведите участок, на котором будет сооружаться камин, снимите верхний слой грунта и выкопайте котлован глубиной 20 – 30 см и размером, превышающим габариты основания камина на 10 см с каждой стороны.
2. Насыпьте в котлован мелкий щебень (гравий), уплотните и выровняйте его, а затем залейте бетоном. Поверхность площадки должна быть абсолютно горизонтальной, что нужно проконтролировать строительным уровнем. При наличии погрешностей следует устранить их с помощью раствора.
3. Когда бетон достаточно отвердеет (примерно через 5 – 7 дней), уложите на него слой рубероида в качестве гидроизоляции.
4. Соберите камин, поставив на основание нижнюю часть конструкции с отделениями для дров, на нее положите плиту – основание топки. При этом проследите, чтобы расстояние от ее краев до нижней части было со всех сторон одинаковым. Установите на раствор заднюю и боковые стенки топки и плиты футеровки. Проверьте, чтобы решетка гриля свободно входила в топочное отверстие, и внесите коррективы, пока раствор не отвердел. Следующий элемент – дымосборник – посадите на раствор. Выступивший раствор удаляйте. Защитите смонтированные детали от раствора, например, газетой. На дымосборник наденьте колпак, а на него – конец, используя раствор шамотной глины. Готовую конструкцию протрите смоченной в воде тряпкой. Но не торопитесь воспользоваться камином. Его необходимо оставить на несколько дней, чтобы раствор окончательно отвердел. Но и потом, прежде чем положить на решетку кусок мяса, протопите камин сухими дровами в течение 20 – 30 мин.
Рис. 59. Садовый камин-конструктор (вариант 2)
Проект 9
Отличительными особенностями данного садового камина (рис. 60) являются относительно небольшой вес и используемый для его изготовления материал – стальной лист. Благодаря этому его можно считать мобильным и устанавливать там, где в данный момент он нужен, причем даже в помещении. В последнем случае обязательным условием является наличие дымохода, к которому камин можно подключить. С предыдущими двумя конструкциями его объединяет способ изготовления.
Потребуется:
1) стальной лист – 1 шт. (толщиной 1 мм);
2) стальной лист – 1 шт. (толщиной не менее 2 мм);
3) стальные уголки – 16 шт. (10 Ч 10 мм), 1,1 м (20 Ч 20 мм);
4) п-образные кронштейны – 6 шт.;
5) клепки;
6) ножницы по металлу, электролобзик, щипцы для установки заклепок, сварочный аппарат, струбцины, электродрель.
Общие рекомендации
1. В соответствии с размерами, указанными на рис. 61, раскроите детали камина. Из более толстого листа выполните подовую плиту топливника и дно зольника. Для первой это необходимо вследствие того, что данная деталь сильнее всего нагревается, контактируя с горящим топливом, и может деформироваться, если ее толщина будет недостаточной. А для второго это важно потому, что при установке камина на опору конструкция давит всем своим весом на дно.
2. Камин не имеет цоколя и устанавливается на опору из газобетона, кирпичный постамент или даже подставку, сваренную из труб, причем для фиксации конструкции ничего не требуется, так как ее веса для этого достаточно.
Рис. 61. Шаблоны для основных деталей камина (размеры указаны в миллиметрах): а – внешний кожух топочной камеры; б – подовая плита; в – зольник; г – боковая стенка зольника; д – ящик для золы; е – фальшстенка ящика для золы; 1 – тепловой экран
3. Детали камина склепываются с помощью уголков (10 Ч 10 мм).
4. Ящик для золы перемещается по направляющим, выполненным из стального уголка (20 Ч 20 мм) и зафиксированным на подовой плите. Между его стенками и направляющими необходимо предусмотреть зазор в 5 мм, рассчитанный на тепловое расширение металла.
5. На передней стенке ящика для золы установлена фальшстенка. В задвинутом положении она должна закрывать его.
6. Чтобы согнуть тонкий металл, вовсе не обязательно иметь гибочный станок, достаточно простых приспособлений. Например, можно зажать заготовку для зольного ящика по линии изгиба струбцинами, поместив ее между двумя досками. Боковые стенки этого ящика склепайте или сварите.