Советуем присмотреться повнимательнее к трём искусно выполненным капеллам этой церкви. Позади главного алтаря расположена капелла Сант-Ипполито (Cappella Sant’Ippolito), построенная примерно в 500 году. За ней находятся капелла Св. Аквилино, первоначально задуманная как императорский мавзолей, и капелла Св. Систо со знаменитыми, на удивление хорошо сохранившимися *раннехристианскими мозаиками и фресками различных эпох.
Это третья из числа главнейших базилик Милана и самая знаменитая после Сант-Амброджо средневековая церковь города: здесь за фасадом XIX века скрывается церковь века четвёртого! Базилика **Сант-Эусторджо (Sant’Eustorgio) (50) с трёхнефным внутренним помещением в романском стиле и с самой высокой в городе *колокольней (80 м) для миланцев имеет совершенно особое значение. Её хорошо знают дети, так как ежегодно в праздник Крещения они участвуют в процессии Трёх королей (волхвов). Процессия идёт от Миланского собора к базилике, где хранятся мощи тех самых волхвов. Эти реликвии были подарены церкви в 343 году императором Константином II, который отправил Эусторджо в Милан в качестве епископа. Эусторджо построил здесь капеллу. Когда в 1162 году Фридрих Барбаросса завоевал Милан, он похитил мощи и передал их своему канцлеру, кёльнскому архиепископу Райнальду фон Дасселю, который перевёз их в Кёльн. В 1904 году состоялось частичное возвращение реликвий из Кёльнского собора в Милан. Теперь мощи трёх волхвов хранятся в ковчеге под алтарём Сант-Эусторджо.
Пожилые горожане ежегодно приходят сюда 29 апреля, чтобы последовать одному странному на первый взгляд обычаю: он велит в этот день стукнуться головой об алтарь, чтобы на весь год избавиться от головной боли.
В ансамбль базилики входят прекрасные капеллы с роскошными надгробными памятниками. Пожалуй, лучшая из них – *капелла Портинари (Cappella Portinari). В 1462–1468 гг. архитектор Микелоццо возвёл её по заказу флорентийского банкира Портинари как усыпальницу. Так появился шедевр флорентийского раннего Возрождения с прекрасными фресками Виченцо Фоппа.
Напротив Сант-Эусторджо в *Епархиальном музее, или Музео Диочезано (Museo Diocesano) (51), хранится около 600 редких ритуальных предметов из церквей Милана и Ломбардии, среди них чаши, дароносицы и мощевики. Основу коллекции составляют фламандские гобелены XVII–XVIII вв. и иконы позднего средневековья и Ренессанса (XIV–XVI вв.). Наряду с картиной Франческо Гайеза (1791–1882) «Распятие с Марией Магдалиной», самое знаменитое произведение здесь – это картина «Блудница перед Христом» Якопо Робусти (1518–1594), больше известного под именем Тинторетто. Этот художник был самым значительным представителем венецианского маньеризма (позднего Ренессанса). Завершить осмотр можно созерцательной прогулкой по крытой галерее, принадлежащей музею.
Порта Тичинезе
На улице Корсо ди Порта Тичинезе (Corso di Porta Ticinese), к югу от Сан-Лоренцо Маджоре, вы найдёте не только внушительные строения былых времён. Этот квартал просто светится жизненной энергией и творческой выдумкой. Здесь зарождаются идеи и тенденции, и местная мода развивается без оглядки на великих дизайнеров. Квартал вокруг ворот Порта Тичинезе (Porta Ticinese) (52), отмечающих новую границу города, живёт ярко и шумно, без условностей, повинуясь своим собственным законам. Здесь приветствуется многообразие культур. Маленькие, оригинальные магазинчики художественных ремёсел, эксцентричной моды и всяческих безделушек растут, как грибы после дождя. В здешних кабачках и кафе царит та же непринуждённость, а в лавке старьевщика можно встретить очень любопытную публику.
Ранее ворота Порта Тичинезе находились на границе города. Монументальная триумфальная арка посвящена победе Наполеона I в битве под Маренго (1800 г.), она была воздвигнута в стиле классицизма в 1801–1814 гг. по проекту архитектора Луиджи Каньола.
До того, как сюда перенесли границу города, точку соприкосновения городских и сельских земель отмечали ворота Порта Тичинезе Медиевале (Porta Ticinese Medievale) (53) возле Сан-Лоренцо. Эти средневековые ворота, давшие название целому кварталу, принадлежали оборонительному сооружению, построенному в 1171 году после нападения Фридриха Барбароссы. Это были самые главные городские ворота. В XIX веке их отреставрировали. Подобно тому, как в былые времена через ворота въезжали правители, сегодня на этом месте начинается церемония вступления в должность каждого нового архиепископа. Затем отсюда праздничное шествие направляется к Миланскому собору.
Вокруг Порта Тичинезе кипит жизнь свободных художников.
Навильи и Дарсена
Квартал Навильи (Navigli, «Каналы»), расположенный к юго-западу от Порта Тичинезе, часто называют «Малой Венецией». Городские пейзажи, которые теперь навевают столь романтичное и спокойное настроение, в своё время имели совсем другое предназначение: Милан был городом, для которого водные пути играли жизненно важную роль. В XIII веке город пронизывала целая система каналов, которая обеспечивала достаточное водоснабжение. Жители города имели от этого прямую выгоду: торговцы и ремесленники могли перевозить на кораблях свои товары и грузы не только в черте города, но по всей стране. Благодаря этой системе Милан через реки был связан даже с Адриатикой. В миланском порту швартовались большие грузовые суда. При создании системы каналов, как и во многих других важных миланских проектах, дело не обошлось без Леонардо да Винчи. По крайней мере, утверждают, что он постоянно трудился над улучшением системы шлюзов.
Вечерний пейзаж в квартале Навильи.
Большой канал (Naviglio Grande) (55) длиной около 50 км, так же как и Павийский канал (Naviglio Pavese) (54), часто использовался для сообщения с озером Лаго Маджоре через реку Тичино. Богатые миланские граждане пользовались каналами как дорогами и путешествовали по ним к своим загородным домам на озёрах Комо и Лаго Маджоре.
Советуем прогуляться по левой стороне канала – Рипа ди Порта Тичинезе (Ripa di Porta Ticinese). В этом уютном квартале кажется, что время остановилось. То и дело встречаются маленькие кованые мостики, по которым можно перебраться на другую сторону канала. Некоторые из этих пёстрых домиков с цветочными клумбами во дворах выглядят так идиллически, что невольно начинешь желать, чтобы торговцы недвижимостью оставили в покое это сокровище у воды.
С началом XX века на смену водным дорогам пришли железные. А когда Муссолини потребовалось место для роскошных проспектов, чтобы проводить на них большие парады, многие живописные каналы были попросту засыпаны. Но сегодня опять возникают планы, согласно которым Дарсена (Darsena) (56), как называется район гавани, должна превратиться в туристический порт. Отсюда прогулочные катера смогут отправляться к озеру Лаго Маджоре и даже в Венецию (по рекам Тичино и По).
Вплоть до 1970-х годов Дарсена оставалась третьим по величине речным портом Италии. Сегодня этот живописный квартал открыли для себя «тусовщики». В бывших лавках или мастерских разместились небольшие рестораны, закусочные, кафе и бары. Пришвартованные к берегу баржи по примеру голландцев превратили в плавучие жилые дома или рестораны, а там, где раньше была ремесленная мастерская, вы сегодня наверняка обнаружите квартиру или ателье. Публика здесь живёт очень пёстрая. Старый Милан, где подчас ещё можно услышать даже el Milanes, старинный миланский диалект, на глазах смешивается с метрополией XXI века – очень увлекательное зрелище. Чтобы это прочувствовать, стоит пройтись по *городскому рынку (Mercato Comunale) у акватории порта, увидеть будничную жизнь Милана и принять участие в каком-нибудь празднике. Найдут здесь для себя занятие и полуночники.