Причиной проскальзывания сцепления чаще всего является малый свободный ход его педали (обычно свободный ход педали сцепления составляет 20–40 мм). Свободный ход педали сцепления следует периодически проверять и при необходимости регулировать. Кроме этого, причиной проскальзывания сцепления может быть замасливание фрикционных накладок в результате утечки масла из двигателя или коробки передач. В этом случае нужно устранить утечку и промыть накладки керосином или неэтилированным бензином. При нормальной величине свободного хода сцепления причиной его проскальзывания может быть преждевременный износ фрикционных накладок, а также их пригорание. Преждевременный износ и пригорание накладок обычно происходит из-за неправильного управления автомобилем, например привычки держать ногу на педали сцепления, или из-за длительной езды с плохо отрегулированным сцеплением. Такие накладки или весь диск нужно заменить.

В некоторых случаях сцепление может проскальзывать из-за ослабления или повреждения его нажимной пружины; если она повреждена, ее заменяют. Сцепление может проскальзывать и из-за засорения пропускных отверстий в цилиндре системы гидропровода сцепления. В этом случае цилиндр следует промыть и заменить уплотнительные кольца. Как правило, проблемы сцепления решают специалисты.

Уход за шинами и колесами

Шины не должны соприкасаться со смазкой или маслом. Место, в котором шина контактирует с маслом, разбухает, хотя потом вновь приобретает нормальную форму и внешне выглядит неповрежденным. Допустимая нагрузка на такую шину снижена. Колеса при хранении должны лежать или быть подвешенными за обод в гараже. Перед снятием колес нужно немного поднять давление в шинах. Лучше, если зимние шины снабжены своими собственными ободами, так как затраты на перемонтаж шин не окупаются.

Период обкатки новых шин – первые 300 км. Их поверхность очень гладкая, поэтому с ними надо осторожно двигаться по мокрой, грязной дороге или в гололед. По мере износа шина становится более шероховатой.

Разбалансировка шин проявляется в вибрации и подпрыгивании машины. На высокой скорости, в определенном диапазоне, руль начинает дрожать. Балансируют колеса через 10–15 тысяч км (раз в год) или после каждого ремонта шин.

Раз в месяц, а также перед длительной поездкой проверяйте давление в шинах. Проверку давления производят только на холодных шинах. Чтобы проверить вентиль, снимите с него колпачок и намочите вентиль. Если образуется пузырек, вентиль немного подтяните и вновь намочите. Если вновь образуется пузырек, а вентиль уже затянут до отказа, вентиль нужно заменить. Закончив проверку вентиля, не забудьте завернуть колпачок.

Накачивают шины до установленной нормы давления в два приема. Сначала нужно довести давление в шине до 50 % нормы, затем постучать протектором о землю, спустить воздух и только после этого накачать шину до нормы. Поступая таким образом, вы сможете избежать складок и защемлений камеры в покрышке.

Давление отличается в зависимости от типа двигателя, шин и колесного диска. Зимние шины, как правило, должны иметь давление на 0,2 кг-с/см°кв выше обыкновенных. После длительной поездки давление не должно понижаться более чем на 0,2 кг-с/см кв. Шины могут эксплуатироваться до достижения глубины профиля 1,6 мм. Однако если вы заботитесь о своей безопасности, то шины следует сменить уже при глубине профиля 2 мм. Ни в коем случае не садитесь за руль автомобиля, если протектор шин во многих местах износился до выступов – индикаторов износа до 1,6°мм.

Шину нужно осматривать внимательно, стараясь выявить все порезы и с помощью отвертки установить их глубину. Если порезы достигают корда, то влага будет разъедать корд, из-за чего рабочая поверхность может отслоиться от корпуса и шина разорвется. Не стоит рисковать, лучше сразу замените шину с глубокими порезами, вздутиями и отслоениями.

Колеса без необходимости не меняйте, так как самостоятельное отвинчивание и привинчивание колес без ключа с регулируемым моментом затяжки может вызвать напряжение в тормозных барабанах. Лучше ездить на автомобиле до тех пор, пока шины передних колес не достигнут заметного износа. При более сильном износе передних колес рекомендуется поменять их местами с задними, не меняя направления вращения колес. Таким образом Вы сможете добиться более-менее одинакового срока службы всех шин. Не рекомендуется менять только одну шину, лучше менять их попарно. Спереди всегда устанавливают менее изношенные шины. Главное – следить за тем, чтобы передние колеса всегда были в нормальном состоянии, потому что при разрыве переднего колеса автомобиль почти всегда оказывается в кювете.

Уход за внешним видом автомобиля

Чтобы сохранить хороший внешний вид автомобиля, необходим постоянный профилактический уход за покрытием кузова, мойка автомобиля и чистка салона.

Сначала следует достать коврики и выбить из них пыль, затем почистить пылесосом сиденья и войлочный настил пола. Чехлы с сидений нужно обязательно выстирать, а если чехлов нет, то особенно загрязненные места на обивке почистить специальными средствами типа «Автоочиститель обивки». Приборную панель, рулевое колесо, дверные ручки и др. протирают от пыли слегка влажной тряпочкой. Освежить воздух в салоне можно с помощью ароматизирующих брелоков.

Во избежание царапин нельзя удалять пыль и грязь с кузова сухой тряпкой или иным обтирочным материалом. Для этого лучше использовать замш или фланель. Моют автомобиль до высыхания грязи струей воды небольшого напора, применяя мягкие губки и автошампуни, которые удаляют не только грязь и пыль, но и кислотные продукты, вызывающие коррозию. Смывать остатки средств следует чистой водой. Нельзя мыть автомобиль бензином, керосином, растворителями, соленой водой или водой с содой, стиральным порошком, потому что все эти препараты не только удаляют блеск краски, но и разрушают ее. Если ваш автомобиль недавно перекрашен, то три месяца его нужно мыть просто чистой водой, не применяя моющие средства. Мытье автомобиля следует начинать с кузова. Сильно загрязненные места сначала нужно намочить водой, а затем смыть сливной струей воды. Для механической мойки нельзя использовать жесткие щетки, так как они могут поцарапать лакокрасочное покрытие, а если просто водой не обойтись, то грязное пятно удаляют поролоновой губкой, смоченной в автошампуне. Для мойки мест, загрязненных маслом или гудроном, нужно иметь «Антигудрон».

Летом автомобиль желательно мыть в тени. Если это невозможно, то вымытые поверхности надо сразу протирать насухо, так как при высыхании капель воды на солнце на окрашенной поверхности образуются пятна. Зимой перед выездом после мойки автомобиля в теплом помещении следует протереть насухо кузов, уплотнители дверей и капота, а также продуть сжатым воздухом дверные замки для предохранения их от замерзания. При мойке автомобиля нужно следить, чтобы вода не попала на узлы электрооборудования в моторном отсеке, особенно на катушку зажигания и распределитель.

Многие автолюбительницы говорят, что проще и дешевле мыть автомобиль под дождем. Если вы видите, что погода портится и скоро пойдет дождь – тщательно пройдитесь намыленной губкой по стеклам и крыше автомобиля, капоту и багажнику, фарам и крыльям и возвращайтесь домой. Остальное сделает дождь.

Стекла и фары, как правило, моют водой с добавлением стеклоочищающих средств, которые можно добавлять и в омывающие бачки. Хромированные детали протирают сухой мягкой тряпочкой. Сохранить блеск и предохранить детали от коррозии помогают лаки типа «Антикор». Они образуют на поверхности защитную пленку, устойчивую к перепаду температур. Если таких лаков нет, детали покрывают простым бесцветным лаком.

Для сохранения блеска окрашенных поверхностей, как правило, применяют автополироли. Содержащийся в полиролях воск заполняет микротрещины и поры, появившиеся в лакокрасочном покрытии, и этим препятствуют возникновению коррозии под слоем краски. Кроме того, они образуют на покрытии пленку, которая защищает от прямого воздействия влаги, света и воздуха. Полировать можно пастами ВАЗ-1 или ВАЗ-2, а затем ВАЗ-3 или аналогичными им, вручную или электродрелью с насадкой.