Зато уже к раннему утру я успел по хорошо намеченной туристской тропе, идущей вдоль бурной горной речки, продвинуться километров пять к Олимпу. По-настоящему восхождение начинается от села Приония, к которому от Литохоро идти целых восемнадцать километров. Восхождением могут заняться все желающие. Для них построены два платных горных приюта. о мне было достаточно красивого вида вершины, с небольшими снежными полосами на ней, и я повернул обратно к железной дороге.

В поезде я с замиранием сердца протянул кондуктору остающиеся драхмы, боясь, что может не хватить до Салоник. о хватило, и даже осталось на автобус до аэропорта ($0,40).

В Греции кондукторы вообще навиду. В каждом поезде их по пять-шесть человек. Перед отправлением они, в размокших от пота форменных голубых рубашках, бешено бегают вдоль вагонов, перекликаются и пересвистываются, как будто отправляют не состав, а космическую ракету. Тем не менее, редкий поезд отходит хотя бы без десятиминутного опоздания. А на главной трассе, соединяющей север и юг страны, отбыть часом позже и прибыть позже двумя - вполне в порядке вещей.

Салоники: море, шубы и церкви

Салоники - город портовый, промышленный и шумный. о очарование средиземноморского порта, которым покоряют Патры, в Салониках как-то не выражается. Море ужасно грязное. Чтобы искупаться, надо ехать километров двадцать в направлении за аэропорт. Целые кварталы пестрят русскими вывесками: "Кожи - меха. Оптом и в розницу". Выделанные шубы свисают тут же с балконов и сушатся. Хотя какое отношение имеет субтропическая Эллада к шубам?

В Салониках множество милых, наполовину вросших в землю древних византийских церквей. Вид русской православной церкви как-то сам собой связывается со снегом, елкой, санями с бубенчиками. А тут неожиданно выясняется, что православный куполок может соседствовать с пальмой и раскаленным песком. Хотя, в сущности, христианство в этом климате и родилось.

Меня же на вокзале в Салониках ждало последнее ночное мучение. Хитрый вокзал греки поставили широкие и довольно длинные деревянные лавки для ожидающих, но перегородили их подлокотниками, чтобы не ложились. адеясь поспать, я продел под подлокотники ноги и голову. о в час ночи, по прибытии последнего поезда, был объявлен санитарный час до утра и весь вокзал вообще закрыли.

Такие же блуждающие, как и я, перекочевали в круглосуточное кафе на терраске при вокзале. Там приходилось сидеть на белом ажурном стульчике и делать вид, будто пьешь чай. А что голову на грудь склонил - так это задумался.

В аэропорту за полчаса сидения к моим измученным ступням успели слететься мухи со всех уголков кондиционированного, сверкающего витринами зала ожидания. Отвернувшись от публики, я вынул из салфетки и догрыз остаток сыра. Только когда самолет оторвался от земли, я понял, что спасен. Стюардессы принялись разносить завтрак, а я откинулся в кресле в блаженной дреме и подвел окончательный баланс расходов. Двухнедельный дикий отдых в Греции, с пересечением ее на поезде дважды из конца в конец, обошелся всего лишь в $200. Три ночи в гостиницах, одиннадцать - под открытым небом.

"Вам кофе?" - подошедшая стюардесса вывела меня из дремы. "ет, вина. И будьте добры, разбавьте минеральной водой наполовину."