Всё подготовлено. Теперь аккуратно вскрываем корпус отделения, в котором находится (в моём случае) кнопка ответа на звонок, микрофон и регулятор громкости. Вскрывать нужно очень аккуратно, иначе можно либо сломать защёлки, либо получить трещину в пластмассовом корпусе. Если это, мало ли, вдруг случилось — лучшими помощниками в устранении повреждения станут дихлорэтан или ацетон, один из которых необходимо очень аккуратно нанести на склеиваемые поверхности и соединить последние, дав полностью испариться растворителю. Оба вещества токсичны и требуют аккуратного обращения и проветривания помещения. Но это небольшое отступление.

Итак, корпус благополучно вскрыт, и Барсика ждёт небольшое недоумение: на плату почему-то приходит шесть проводов (4+2) в двух оплётках, в то время как на планируемой к использованию рулетке их всего четыре (2+2). Но на это можно не обращать особого внимания, потому как на штекере всего четыре контакта, следовательно четырёх проводов будет достаточно, а всё остальное — извращения буржуинских разработчиков.

На следующем этапе «прозваниваем» провода и зарисовываем схему их распайки. Это осуществляется прикладыванием щупов мультиметра к проводам в местах пайки и контактам штекера.

Нулевое сопротивление — признак того, что именно к данному контакту штекера подпаян тот или иной провод. В случае с лампочкой и батарейкой — определяем сопротивление —> 0 по ярко загорающейся лампочке. Итак, схема распайки зарисована. Очевидно, что три провода —два жёлтых и коричневый ( рис.4)— можно заменить одним «общим» проводом и короткой перемычкой (рис.5).

Теперь отпаиваем провод гарнитуры, срезаем с него штекер и сильными, но аккуратными движениями (дабы ничего не сломать) разбираем последний, после чего счищаем с контактов пластик и отпаиваем остатки проводов, подготовив таким образом штекер для нового использования.

Резиновый г-образный держатель штекера (не знаю, как правильно обозвать эту деталюху) очищаем от изоляции старых проводов, чтобы протащить новые. Для этого проще всего воспользоваться тонким круглым надфилем. Нещадно кромсаем USB-шнурок (да простят меня Loox'оводы, которым, возможно, больно смотреть на сие действо) и KOSS'ы, оставив головные телефоны с необходимой длиной провода. В данном случае провода делаются разной длины, как и было изначально в модернизируемой гарнитуре.

Концы припаиваемых проводов аккуратно, не повреждая, освобождаем от изоляции, после чего их следует залудить, подготовив для пайки. Всё готово для сборки, но прежде хочу дать несколько небольших полезных советов:

· проследите за тем, чтобы обе части провода от центра рулетки до места их входа в штекер и корпус кнопки ответа на звонок были одинаковы по длине, иначе одна из них будет не полностью сматываться на рулетку.

· не стоит надеяться на фиксатор рулетки; для исключения случайного сматывания всего провода внутрь, пока он ни к чему не припаян, не помешает завязать на обоих концах провода (или только на одном из них) временные фиксирующие узлы.

· многим будет достаточно лишь перепайки динамиков, без каких-либо других усовершенствований. Ни в коем случае не советую производить её непосредственно внутри корпуса динамиков: их крайне сложно разобрать, не повредив, и, во-вторых, паяльником можно перегреть телефоны, что приведёт, например, к деформации мембран и, как следствие, — ухудшению звучания.

Перепайка телефонов с куском «родного» провода — наиболее простой и безопасный способ. Не перепутай "L" и "R", если не хочешь слушать левым ухом то, что должен слышать правым и наоборот. И самое главное — важно соблюсти полярность подключения телефонов. Если, например, в процессе перепайки одного из них ты перепутаешь "+" и "-" — его динамик будет прекрасно работать, но только в противофазе, т.е. мембрана будет втягиваться в тот момент, когда должна расшириться и наоборот, что приведёт к неправильному восприятию объёмного звучания (стерео) звуковых файлов. Не перепутать достаточно просто: минусовой провод чаще всего в прозрачной оболочке (медно-жёлтый); иногда — синий, а плюс — красный. В любом случае оба телефона должны быть припаяны одинаково.

Собираем воедино все подготовленные детали и припаиваем провода в соответствии с новой схемой, не забывая делать на них фиксирующие узелки, которые предотвратят в дальнейшем отрыв провода от места пайки. Теперь, когда провода припаяны, помолившись, подключаем полуфабрикат к КПК и убеждаемся в работоспособности и исправности всех функций (подача звука в телефоны, регулировка громкости, ответ на звонок кнопкой гарнитуры).

Аккуратно ставим плату на место и защёлкиваем крышку. В ту самую резиновую Г-образную деталюху заливаем, например, густой эпоксидный клей или силиконовый герметик и тянем за провод, пока он не упрётся узлом в сужение.

Углубляем штекер и фиксируем в том положении, в каком он был изначально. Выступившие остатки клея счищаем ветошью. Перед тем как дать клею засохнуть желательно убедиться в том, что при сборке штекера не произошло обрыва проводов в местах пайки. Сильно сжав двумя пальцами резину, вставляем штекер в гнездо, очередной раз убеждаемся в работоспособности и ещё более аккуратно извлекаем обратно. Теперь нам остаётся только ждать. Время отвердевания эбоксидки или силикона составляет около суток. И вот она перед тобой — новая гарнитура Барсика:

Теперь будет неплохо подобрать для неё какой-нить футлярчик (возможно, подойдёт коробочка от автомобильного манометра или что-то ещё) и, главное — изготовить фиксатор, с помощью которого рулетка будет крепиться к одежде. Можно, конечно, приспособить «крокодильчик» от «старой» гарнитуры, но мне показалось, что это громоздко и неудобно. Представляю два варианта.