Несмотря на то что в продаже имеется много разных морилок для дерева, не всегда можно выбрать именно тот колер, который бы полностью вас устроил. Поэтому мастера нередко готовят протраву самостоятельно. Приведем некоторые рецепты, успешно прошедшие проверку временем.
Для окраски древесины под орех на изделие наносят раствор двухромовокислого калия (25 г/л), а спустя 10 минут – раствор марганцовокислого калия в той же концентрации. Имитацию ореховой древесины можно также получить при обработке древесины спиртовым 2 %-м раствором йода.
Для имитации красного дерева изделие покрывают раствором медного купороса (10–50 г/л). После высыхания первого слоя наносят раствор желтой кровяной соли в концентрации 100 г/л. Для обработки древесины под красное дерево можно также воспользоваться смесью черной и красной туши (необходимую пропорцию следует подобрать опытным путем).
Для окраски под черное дерево первый раствор будет содержать по 50 г/л хлористого анилина и хлористой меди. Через 10 минут наносят второй раствор – двухромовокислый калий (25 г/л).
Отделке под красное дерево хорошо поддаются ольха, вяз, ясень, бук, кедр, береза, вишня и груша, под черное дерево – береза, дуб, клен, граб, яблоня, слива и вишня, под орех – ольха, береза, липа и бук.
Какой бы способ и материал для раскрашивания пирографического изображения ни был избран, вы удивитесь, обнаружив, как мало понадобится краски. Ведь, как уже было сказано, ваша задача состоит не в том, чтобы раскрашиванием замаскировать умело выжженную фактуру, а в том, чтобы выгодно подчеркнуть ее. Например, было бы нелепо тщательно выжженное крыло бабочки с его нежными жилками покрыть толстым слоем краски, под которым ничего не будет видно. В подобных случаях стоит использовать цвет скупо, основательно разводить краски водой и наносить их тонким слоем. В конце концов, должной насыщенности цвета вы всегда сможете добиться, наложив несколько слоев.
В тех случаях, когда вам нужно раскрасить области, представляющие собой сочетание сильно и слабо обожженных (или совсем не обожженных) участков древесины, вам придется использовать более яркую или концентрированную краску. Это нужно делать потому, что на сильно обожженных участках, невосприимчивых к краске, ее цвет будет восприниматься как менее насыщенный. Краска, нанесенная на небольшие необожженные участки, перемежающиеся с обожженными, тоже будет восприниматься как менее насыщенная именно в силу небольшой площади необожженной древесины.
Сильно обожженные участки древесины, особенно те, по которым выжигали ложковидной насадкой, довольно плохо поддаются окрашиванию. По возможности лучше вообще оставить их нетронутыми, особенно если они занимают большую площадь.
Если вы внимательно взглянете на свою работу, то поймете, что эффект, производимый раскрашиванием, зависит от цвета древесины, краски и от того, наносится ли краска на темные или светлые участки.
Окраска вокруг пирографии
Пирография создает естественный барьер для жидкостей. Если вы попробуете красить тонким слоем акварели поверх участка, обработанного ретушером, вы обнаружите, что краска вовсе не стремится легко впитываться в поверхность. Вместо этого жидкость обычно собирается каплями и остается как ни в чем не бывало на обработанном выжиганием участке. Этот барьер для жидкости можно использовать с выгодой для себя, применяя пирографию для выжигания участков сырой древесины (или других материалов), которые вы хотите окрасить. Фольклорные рисунки, кельтские узоры, геометрический дизайн и надписи – вот некоторые примеры того, где особенно эффективна эта техника.
Участок, который нужно окрасить, обрисовывают выжиганием. Обычно между ним и необработанной древесиной прожигают контурную линию. В таком случае для получения аккуратного закрашенного фрагмента не потребуется опытная рука художника, потому что выжженный участок остановит краску, тогда как необработанные участки будут быстро ее поглощать.
Для росписи вам, кроме красок, потребуется набор плоских и круглых мягких кистей, а также несколько металлических и стеклянных блюдец для разведения красок.
Матовые краски, такие как гуашь и акриловые, идеальны для этого типа окрашивания. Они покрывают поверхность насыщенным ярким цветом, и сквозь них невозможно увидеть древесину. Кроме того, они очень легки в работе и быстро сохнут.
В целом для этой техники можно использовать любой пигмент. Конечный результат будет зависеть от того, как пигмент будет вести себя на поверхности дерева.
• Акварельные краски будут оставлять более нежный цвет, через слой которого будет просвечивать древесина.
• Чернила обычно тоже позволяют увидеть волокна дерева, но могут быть очень яркого насыщенного цвета.
• Морилки для дерева создают более натуральный, терракотовый цвет.
• Масляные краски можно готовить в виде взвесей в минеральных растворителях и наносить во многом так же, как акварельные, но если их растворяют в льняном масле, они будут ложиться полосами и долго высыхать.
• Можно также использовать художественные карандаши, но они обычно дают приглушенную и мягкую окраску.
• Восковые карандаши можно сделать жидкими, если к пигменту добавить минеральный растворитель и потом полученную краску наносить ватной палочкой или кисточкой (минеральные растворители «расплавляют» восковой карандаш).
Окраска поверх пирографии
Можно добавить цвет поверх пирографии, если используются подходящие пигменты. Это особенно эффективно, если на древесине была выполнена резкая текстура с помощью пирографии и краска наносится сухой кистью, позволяя пигменту схватиться с верхними точками текстуры, оставляя ее углубления нетронутыми (на сухой кисти находится бóльшая часть избытка краски, стекающей со щетинок). Эта техника особенно практична, когда вы изображаете предметы с ярко выраженной текстурой – например, мех животного или оперение птицы.
Краску можно наносить и потоками, для того чтобы она покрыла пики текстуры и при этом попадала и в ее углубления. Это оставляет картину с текстурным эффектом, но полностью закрашенную.
Нанесение цвета поверх пирографии может также сильно усовершенствовать выжигание на темной древесине. Пирография хорошо выделяется на светлых поверхностях, но плохо – на темных. Чтобы сделать рисунок видимым, цвет часто используют в сочетании с пирографией на темных породах древесины.
Лучшие пигменты для этой техники – акриловые краски и гуашь. Будучи матовыми, оба вида краски легко ложатся на выжженную поверхность, и их можно наносить поверх пиков текстуры сухой кистью, как было сказано выше. Акварель и чернила – менее подходящие пигменты, поскольку они являются прозрачными.
Карандаш также дает менее удовлетворительные результаты, потому что этот пигмент обычно ложится по краям, сделанным косым пером, оставляя по всей работе неопрятные пятна. Однако можно добиться неплохих результатов с помощью воскового карандаша, если воск сделать жидким, нанеся на него кисточкой минеральный растворитель, который растапливает пигмент.
Масляные краски по своей природе являются полупрозрачными и вряд ли хорошо окрасят поверхность.
При окрашивании деревянной поверхности могут появиться плохо или неравномерно окрашенные участки. Эту ошибку можно исправить, смочив чистую кисть в воде и смыв либо немного смягчив с ее помощью ранее наложенный тон или цвет.
Еще одна техника, в которой всегда применялись пигменты поверх выжигания, – это герметизация поверхности лаком-спреем после выжигания рисунка. После того как картина будет покрыта герметизирующим слоем, можно наносить краску поверх лака. Затем картину снова покрывают лаком, чтобы сохранить цвет.
Окраска смежных участков
С помощью красителей можно раскрасить поверхность пирографического изделия разными цветами. В этом случае красителем следует пользоваться очень осторожно. Он имеет свойство растекаться по поверхности древесины, и малейший избыток его на кисти приведет к тому, что краситель попадет на области, где он вовсе не нужен. Вы можете использовать также морилку для дерева в порошке, разведенную водой с добавлением небольшого количества акрилового лака.