Третий шаг – прокладка кабеля для галогеновых ламп. Используемые инструменты – молоток и зубило.

Сначала следует проштробить поверхность на глубину около 15 мм. В место штробления с запасом под заделку укладывается кабель. После этого данный участок шпатлюется.

Четвертый шаг – крепление брусков к потолку.

Подготовленные заранее бруски с помощью шурупов плотно подгоняют к местам крепления. Прочность и надежность конструкции увеличит нанесение клея на соприкасающиеся поверхности стен и брусков.

Пятый шаг – высверливание отверстий для светильников.

На готовом гипсокартонном профиле чертятся окружности, соответствующие размерам и количеству лампочек. Затем приступают к высверливанию. По окончании работ в каждое отверстие вставляется осветительная лампочка.

Шестой шаг – крепление профиля.

Данный этап работы легче выполнять вдвоем. Один человек поддерживает гипсокартонный профиль в определенном положении, другой подгоняет плоскости потолка и листа, а затем тонким сверлом сверлит гипсокартон, вкручивает в него и в деревянные поддерживающие бруски шурупы.

По окончании крепления к патрону каждого светильника через боковые стенки подводится электрокабель (рис. 13.2, 13.3).

Рис. 13.2. В пробитые отверстия в стенах для проводки необходимо для безопасности вставить металлические гильзы. Рекомендую покупать вот такие бронированные кабели с двойной изоляцией – опять же для безопасности (фото автора, 2009 г.)

Рис. 13.3. В целях противопожарной безопасности лучше проводить электрокабели в предварительно закрепленных металлических коробах-направляющих (фото автора, 2009 г.)

Одна из самых трудоемких и сложных процедур в связи с изогнутостью конструкции – подгонка бокового профиля. Существует два способа. Первый – изготовление гипсокартонной «боковушки» листа. Она собирается следующим образом. Полоски гипсокартона запиливают под углом, соответствующим радиусу дуги изгиба. Затем полоски собирают единым полотном. Количество полосок должно равняться количеству крепежных потолочных брусков (округлой формы поверхности).

Второй способ – изготовление оргалитовой «боковушки». Оргалит представляет собой мягкую ДВП толщиной около 4 мм. К основным его преимуществам относятся:

♦ пластичность (легко изгибается);

♦ простота крепления;

♦ простота обработки.

Изогнув полоску, подогнанную по размерам, закрепите ее так, чтобы нижний край совпадал с нижней плоскостью подвесного потолка. Получившийся короб обработайте наждачной бумагой с целью сделать его края более ровными и гладкими.

Вычерчивание окружности производится при помощи нитки и карандаша описанным ранее способом.

Отпил обозначенного профиля и проделывание отверстий осуществляется узкой ножовкой по дереву. Заранее наметьте места установки лампочек. Нужный диаметр высверливается с помощью электродрели.

Место крепления профиля можно определить, приложив его к потолку. Бруски устанавливаются по вычерченной линии профиля.

Шпатлевка конструкции

Шпатлевка конструкции производится по всей поверхности подвесного потолка. Применяемые инструменты – металлический и резиновый шпатели. Узкая полоска серпянки клеится сверху на углы, затем поверхность вновь шпатлюется.

Наиболее тщательно необходимо прошпатлевать места стыков и отверстия креплений.

После окончания шпатлевочных работ весь потолок покрывается водоэмульсионной краской нужного цвета.

Установка светильников

В настоящее время существует огромный ассортимент точечных галогеновых светильников. Они различаются по размеру и потребляемой мощности. При их выборе имейте в виду, что размеры патрона и крепежной части галогеновой лампочки не должны быть больше глубины подвесного потолка (рис. 13.4).

Рис. 13.4. Рекомендую использовать энергосберегающие галогеновые светильники. Они стоят дороже, но дольше и экономнее служат, и вы в итоге несколько лет меньше платите за свет (фото автора, 2009 г.)

Устанавливаются светильники путем сжатия и последующего распрямления имеющихся на них скоб, однако такой способ монтирования подвесного потолка подходит для помещения небольшой площади – коридора, кухни или ванной комнаты. Подвесной потолок больших размеров монтируется при помощи специальных крепежных деталей – металлических кронштейнов с насечками.

Глава 14

Теплый пол

Народная мудрость гласит: «Держи ноги в тепле, а голову в холоде». Выполнить «предписание» первой части этой пословицы можно с помощью системы теплых полов. Подход к этому вопросу со всей основательностью, то есть с «холодной» головой, позволит вам в еще большей степени наслаждаться комфортом и уютом вашего дома.

Как правило, теплые полы устанавливаются в тех помещениях, где мы чаще всего бываем и где комфортнее, когда постоянно тепло. Это кухня, спальня, лестница, вход в дом, лоджия (рис. 14.1).

Рис. 14.1. Теплый пол в лоджии (фото автора, 2009 г.)

Система теплых полов экономичнее радиаторной системы на 10 %, средний расход электроэнергии в отопительный период (6–7 месяцев) для дома площадью около 150 м² – 130–170 кВтч/м².

Экономичность электросистемы подогрева объясняется:

♦ вертикальностью восхождения теплого потока воздуха от пола;

♦ минимальной циркуляцией;

♦ поддерживанием температуры помещения на 1,5–2 °C ниже по сравнению с иными источниками тепла.

Кроме всего прочего, монтаж кабельной системы в 2 раза дешевле, быстрее и экономичнее монтажа водяной системы отопления пола.

Полный комплект для устройства кабельной системы должен включать:

♦ двухжильный кабель;

♦ кабель трехслойной изоляции;

♦ экранированную защиту.

Кабели, не отвечающие данным параметрам, применять в помещениях с повышенной влажностью не рекомендуется.

В табл. 14.1 приведен расчет мощности электроустановки применительно к площади помещения.

Таблица 14.1. Расчет мощности нагревательного элемента

Принцип функционирования кабельной системы подогрева пола

Кабель (нагревательный элемент системы с высоким сопротивлением) крепится к полу вместе с температурным датчиком монтажной лентой. При этом возможна предварительная укладка на пол слоя термоизоляции. После этого производится заливка мастикой или специальным раствором, а затем укладка соответствующего покрытия с выводом терморегулятора и силового кабеля.

К используемым при работе термоизоляционным материалам относятся:

♦ натуральная пробка;

♦ каменная минеральная вата;

♦ изофлекс;

♦ пенопласт;

♦ пенопропилен.

Толщина термоизоляционного слоя должна быть около 3 мм. Для предотвращения соприкосновения с кабелем требуется прокладка из алюминиевой фольги толщиной 1 мм.