Посев семян. После того как семена прошли предварительную подготовку, их можно высевать. Для лучшей освещенности семена следует сажать с достаточно большими интервалами. Крупные семена сажают по одному, а мелкие равномерно рассеивают, предварительно перемешав с двойной дозой мелкого сухого песка. Как правило, семена заделываются в грунт на глубину, равную двум-трем диаметрам семени, или укладываются на поверхность грунта и присыпаются слоем мелкого песка толщиной в 5–10 мм. Светолюбивые семена не присыпают! Семена, прошедшие стратификацию, следует перед посевом замочить на сутки в стимуляторах.

Для посева семян используют любой сосуд глубиной 5—10 см с дренажным отверстием для предупреждения закисания грунта. Перед употреблением сосуд моют и дезинфицируют специальными средствами, после чего тщательно промывают, чтобы удалить остатки чистящих средств.

Для посева семян следует выбирать влагоемкий воздухопроницаемый грунт. Питательность грунта не имеет большого значения при высевании, так как первые недели жизни всходы развиваются за счет питательных веществ, накопленных в тканях семени, а позже всходы, как правило, пикируются (рассаживаются) в отдельные горшочки в подходящий для данного растения грунт. Влагоемкость грунта важна потому, что пока не развилась корневая система, любое пересыхание его может привести к остановке развития семени или к гибели молодого растения. Воздухопроницаемость важна для предотвращения закисания грунта и препятствования развитию грибковых заболеваний.

Почву ни в коем случае нельзя удобрять, но необходимо продезинфицировать на пару! Стерильную почву просушивают и просеивают через сито с отверстиями менее 5 мм в диаметре. В качестве грунта для высевания семян хорошо подходят крупный песок, вермикулит, мох сфагнум. Возможно использование различных смесей, например из глинистого гранулята, верхового торфа и дробленой сосновой коры. Возможно также использование древесных опилок, хвойной подстилки (самый верхний слой почвы в хвойном лесу). Кора и опилки должны быть не свежими, прошедшими хранение около года, потому что в свежем виде они могут содержать различные токсины и смолы.

Первое время после посева следует следить за влажностью грунта и не допускать его пересыхания и переувлажнения. После появления всходов режим полива подбирается в соответствии с предпочтениями растения. Для растений, особо чувствительных к загниванию, в грунт можно добавить порошок фунгицида (Фундазол) или проращивать семена в сфагнуме, который обладает способностью подавлять развитие грибковых микроорганизмов.Сосуд с высаженными семенами накрывают стеклом или прозрачной крышкой, позволяющей сохранить влажную атмосферу и обеспечивающей доступ света к семенам. Как только семена прорастут, крышку необходимо приподнять, подложив деревянный брусок, чтобы обеспечить приток воздуха. Через 2–3 дня крышку убирают совсем.

Сосуд необходимо расположить таким образом, чтобы даже в самое холодное время обеспечить к нему доступ тепла (например, у батареи парового отопления). Оптимальная температура для большинства растений – 20–25 °C (но не выше!). Семена должны быть защищены от прямых солнечных лучей. Необходимо следить за тем, чтобы почва не высыхала и не была излишне увлажненной. Как недостаток влаги, так и ее избыток губителен для семян.

Уход за всходами. Уход за появившимися всходами прост – полив, свет и обработка фунгицидами. Полив всходов осуществляется в соответствии с предпочтениями растения: влаголюбивые поливаются обильнее, засухоустойчивым растениям требуется меньший полив. При использовании хорошо воздухопроницаемого грунта риск залить растение значительно уменьшается, и даже растения, предпочитающие в природе засушливые почвы, при выращивании в таком грунте не требуют особого соблюдения режима полива – достаточно, чтобы грунт был всегда увлажнен.

Молодым всходам требуется свет. Если света недостаточно, растение будет сильно вытягиваться, станет слабым и может легко погибнуть от любого негативного фактора внешней среды. Света всходам требуется много, но лишь немногие из них успешно перенесут прямое полуденное солнце. Поэтому всходы следует расположить в светлом вентилируемом месте, желательно укрытом от прямых, особенно полуденных, лучей солнца. Раннее утреннее солнце будет полезно даже теневыносливым растениям. Если достаточно освещенного места для всходов найти не удалось, можно использовать дополнительную подсветку люминесцентными лампами.

Пока стволики молодых растений не одревеснели и растение достаточно не окрепло, требуется профилактическая обработка фунгицидами – с момента появления первых всходов и раз в 7–10 дней до тех пор, пока растения не разовьются достаточно, чтобы самостоятельно противостоять корневым гнилям. В качестве фунгицидов хорошо зарекомендовали себя такие системные препараты, как Топаз и Вектра.

Когда ростки выгонят 3–4 листка, их следует пикировать в новый горшок, наполненный свежей почвой. Ростки высаживают с шагом 3–4 см. При этом корни саженцев подрезают и углубляют в почву до уровня первой пары листков. Многократное пикирование в период от 4 до 8 недель (в зависимости от времени года) способствует формированию богатой и хорошо развитой корневой системы молодых растений. Через 6–8 недель после пикировки почву можно немного удобрить.

Сасики (черенкование)

Если нет возможности вырастить деревце из семян, то можно попытаться черенковать его. Этим способом можно пополнить свою коллекцию как лиственным, так и хвойным экземпляром – с той лишь разницей, что хвойные укореняются сложнее и гораздо дольше. В некоторых случаях черенки даже предпочтительней перед семенами, так как не всегда выросшее из семечка деревце наследует все признаки своего родителя – форму кроны, листьев, окраску.

Чем моложе дерево-донор (дайки), тем выше процент укореняемости черенков (цуги-хо). В качестве черенков используют молодые, но уже одревесневшие побеги интересующего вас экземпляра. Для черенкования можно использовать отрезанные побеги, полученные в результате формирования бонсай, пригодны молодые и гибкие (еще не одеревесневшие) стеблевые черенки длиной 5–10 см. Их следует отрезать острым ножом ниже прилистника. В нижней части черенка удаляют листья, следя за тем, чтобы не повредить кожицу.

Эту процедуру нужно проводить для каждого вида дерева в свое время. Для лиственных наиболее предпочтительным является июнь. Хвойные же дают лучший результат укоренения, если черенки брать в апреле или в сентябре. Длина черенков тоже может варьироваться от 5–15 см у хвойных до 20–30 у лиственных.

Чтобы стимулировать корнеобразование, рекомендуется поместить черенки на сутки в воду. Это способствует максимальному обводнению тканей. Глубина погружения – 1/3 – 1/2 высоты черенка. Можно добавить в воду марганцовки. Она предотвратит развитие нежелательной микрофлоры. Раствор должен быть бледно-розовым. Извлеченные из воды черенки необходимо опудрить фитогормоном. Для этих целей хорошо подходит имеющийся в продаже корневин. Можно проводить обработку препаратами на основе других регуляторов роста: индолилуксусной кислоты, янтарной кислоты, нафтилуксусной кислоты. Суточное замачивание в 0,01–0,02 %-ном растворе этих кислот повышает укореняемость в некоторых случаях до 100 %. Неплохой результат дает погружение нижней части черенка в спиртовой раствор индолилмасляной кислоты (5000 мг/л) на 5–10 секунд. При такой обработке ускоряется появление корней даже у трудноукореняемых хвойных.

Подготовленные таким образом черенки высаживают в тепличку, поливают, опрыскивают и проветривают периодически. Предпочтительно высаживать под наклоном 30–60 градусов. Это облегчает сокодвижение по стволу. У хвойных должны быть удалены все иголки на заглубляемой части черенка, у лиственных – срезаны листья.Грунт для укоренения необходимо правильно приготовить. Под черенки используют, в принципе, такой же грунт, как и для семян. Он должен быть и легким, и питательным. Можно смешать листовую землю, перегной и речной песок в соотношении 1:1:1. А можно сделать «слоеный» – поверх питательной почвы насыпать слой речного песка в 4–6 см. Глубина сосуда должна составлять 6 см. Но во всех случаях необходимо обеспечить хороший дренаж – слой щебня или керамзита.