Побеги режут на черенки с одним узлом, но если междоузлия короче 4–5 см, то черенки можно делать с двумя узлами, а нижние листья удалять. Верхний прямой срез черенка делают на высоте 1,5–2 (можно и больше) см над узлом, а нижний срез ― косым. Листья уменьшают на 1/3 или наполовину, в зависимости от их величины.

Субстрат для черенков делают однослойным ― из крупнозернистого песка, мелкого гравия, вермикулита, перлита, нейтрального торфа, рыхлой земли с песком, или из песка и торфа (1:2), или двуслойным ― 15–20 см из смеси песка, чернозёма и нейтрального торфа (1:1:1), а сверху 4–5 см ― из песка, или перлита, или мелкой фракции вермикулита и т. п. Перед черенкованием субстрат следует тщательно продезинфицировать.

При посадке черенков почки должны быть на уровне почвы или на 2–3 мм заглублены. Черенки можно сажать наклонно. Если черенки высаживают в парник или на стеллажи в теплицу, то расстояние между ними в ряду не должно быть меньше 5–8 см, а между рядами ― 10–12 см. Зелёные черенки с сортов и гибридных форм клематиса, которые хорошо укореняются, надо высаживать сразу по 1–2 штуки в полиэтиленовый мешок или горшок с соответствующим субстратом и ставить в парник. Это существенно упрощает процесс черенкования. Высаженные черенки притеняют, опрыскивают 2–3 раза в день, периодически поливают, пропалывают и обязательно проветривают. Некоторые цветоводы-любители ежедневно опрыскивают черенки 2 раза водой и 1 раз минеральными удобрениями с микроэлементами.

Лучшему укоренению черенков способствуют постоянная влажность субстрата, повышенная влажность воздуха и температура 18–22°С. Если не применяли регуляторы роста, то для лучшего укоренения черенки рекомендуется первый раз полить раствором гетероауксина (1 таблетка на 10 л воды). А для профилактики от грибковых болезней полезно полить черенки один раз раствором фундазола (1 ст. ложка на 6–8 л воды).

Укоренение черенков происходит примерно через 1–2 месяца в зависимости от сорта. Черенки постепенно приучают к солнечному свету, так как хорошее освещение способствует укоренению, а впоследствии притеночные рамы снимают.

Осенью парник засыпают опилками (или сухими листьями), сверху прикрывают толем и т. п. и закрывают рамами, чтобы предохранить почву и черенки от промерзания. Весной укоренившиеся черенки осторожно выкапывают и пересаживают в горшки или на участок. Корневая система укоренённого черенка развивается заметно лучше, если его сажают в горшок или полиэтиленовый мешок небольшого объёма. Отметим, что при пересадке иногда погибает до 20% укоренённых черенков клематиса. После укоренения и пересадки (особенно в первый год) следует ограничить рост побегов (путем создания низких опор, прищипки) и не допускать цветения растений.

Клематисы можно черенковать в любое время года.

Зелёное черенкование

При массовом выращивании крупноцветковых клематисов наиболее перспективным и сравнительно простым способом вегетативного размножения (по сравнению с прививкой) является зелёное черенкование. Приводим наиболее распространённые рекомендации.

Для южных областей страны в ГНБС был разработан производственный способ вегетативного размножения крупноцветковых клематисов в условиях искусственного прерывистого тумана в открытом грунте. Суть его заключается в следующем.

Для успешного размножения клематисов необходим постоянный апробированный на чистосортность маточник. Его эксплуатация возможна на 3–4-й год после посадки растений на постоянное место.

При хорошей агротехнике 4–5-летние кусты могут иметь в среднем от 15 до 40 побегов. Из одного нормально развитого побега обычно получают 6–10 черенков с одним узлом. Эти данные весьма ориентировочные (из-за большого разнообразия сортов), но они позволяют рассчитать продуктивность маточника в этом возрасте. Она будет варьировать в зависимости от ассортимента (у разных сортов и гибридных форм не одинаковое число и длина вегетативных побегов на кусте, число междоузлий на побеге), района культуры, уровня агротехники.

В агротехнике маточных насаждений клематиса важное значение имеет система обработки и удобрения почвы. На юге необходимы частые поливы с последующей культивацией междурядий и рыхлением в рядах ― за сезон делают 8–10 поливов и 3–4 подкормки минеральными удобрениями. Следует выдерживать режим минерального питания растений, особенно в весенний период до обрезки побегов для черенкования. Например, нужно знать, что избыток азота в побегах может отрицательно сказаться на укоренении черенков.

Для южных районов рекомендуются следующие сроки и нормы внесения минеральных удобрений:

март ― подкормка азотом ( N 20–40);

май ― после снятия черенков ― полное минеральное удобрение с преобладанием фосфора ( N 40 Р80 К20);

август ― азотно-калийное с преобладанием калия (N 20 К40);

ноябрь ― фосфорно-калийное (Р40 К40).

Защитные мероприятия включают в себя комплекс санитарно-профилактических и химических мер, направленных против грибковых заболеваний.

Сроки черенкования строго увязывают с состоянием побегов. К зелёному черенкованию приступают в период бутонизации, т. е. примерно в мае-июне на юге и в июне - начале июля в более северных областях. В средней полосе приступают к зелёному черенкованию в июне, когда многие сорта находятся в фазе бутонизации, что свидетельствует о готовности побегов к черенкованию. Побег обычно считается готовым к черенкованию, если при сгибании он не ломается (упругий). У разных сортов фаза бутонизации наступает не в одно время. Этот период растянут на 2–4 недели. На юге (ЧПК, ЮБК) клематисы из групп Ланугиноза, Патенс, Флорида, как правило, бутонизируют в III декаде апреля ― I декаде мая, а из групп Витицелла, Жакмана и Интегрифолия ― во II–III декадах мая. Кроме маточников, черенки можно брать с молодых растений, находящихся на доращивании, но только один раз (весной) ― в фазе бутонизации, этим тогда достигается очень высокий процент укоренения.

Субстрат для укоренения (в грядках) двуслойный: верхний слой (2–3 см) ― песок (лучше с добавлением торфа), нижний слой (15–20 см) ― смесь песка, чернозёма и торфа (нейтрального или слабо кислого) в объёмном отношении 1:1:1.

Применение синтетических регуляторов роста при черенковании клематисов даёт положительные результаты. Наиболее эффективным оказалась альфанафгилуксусная кислота (НУК) в концентрации 12,5 мг/л при экспозиции 16 часов. Хороший эффект дала обработка черенков перед посадкой бетаиндолилмасляной кислотой в концентрациях 25 и 50 мг/л и индолилуксусной кислотой (гетероауксин) в концентрации 100 мг/л при экспозиции 16 часов. В качестве регуляторов роста используют гумат натрия (3 г препарата на 0,5 л воды), янтарную кислоту (2 г на 0,5 л воды), в которые погружают черенки (до узла) на 3–5 часов при рассеянном освещении. Положительные результаты можно получать и без применения регуляторов роста.

На юге укоренение черенков, начиная с весны, наиболее рационально осуществлять в грядах открытого грунта, над которыми устроен полив с помощью туманообразующей установки.

Режим её работы поддерживают автоматически командные электрические приборы. Интервалы между включением и выключением установки зависят от погодных условий. Укоренение длится 20–30 дней. К концу вегетационного периода формируются растения с мощной корневой системой (по 15–30 корней у каждого) и хорошо развитой надземной частью.

Примерно в феврале-марте (на юге это оптимальный срок) укоренённые черенки пересаживают на доращивание с гряд в горшки или лучше в пакеты из полиэтиленовой плёнки (высотой 20–25 см, диаметром 9–10 см) с плодородной почвой. Это способствует хорошему развитию укоренённых черенков и позволяет реализовать их в любое время года. Пакеты с растениями устанавливают в парник или на участок земли, который устлан полиэтиленовой плёнкой. Сверху их мульчируют сплошным слоем (4–5 см) опилок и обильно поливают. Весной (март-апрель) молодые побеги дружно отрастают и их используют для зелёного черенкования. После отрастания новых побегов саженцы реализуют или высаживают на постоянное место.