После установки первой доски к ней придвигают вторую, также пазом к стене, и плотно насаживают на гребень предыдущей доски, ударяя молотком через прокладку так, чтобы она плотно прилегла к первой доске. После этого ударом молотка наживляют гвоздь под углом 45° в гребень доски, а затем острой частью молотка забивают гвоздь до отказа с втапливанием шляпки, чтобы он не мешал посадке на гребень следующей доски. Гвозди забивают, начиная с крайней лаги.
Теперь настил почти готов, его нужно отшлифовать или отциклевать, пропитать антисептирующими добавками и покрыть несколькими слоями эпоксидного лака. Если не устраивает цвет полов, можете использовать морилку или темный лак.
Если к настланному полу устроить крышу или навес, дек станет верандой или террасой. Если площадка выходит на солнечную сторону, то полностью накрывать ее не стоит, наоборот, нужно оставить немного открытого пространства и устроить прекрасный солярий.К сожалению, склон часто бывает так крут, что площадка перед домом на склоне очень мала. В таком случае склон можно разделить на террасы, можно устроить подпорную декоративную стенку, а можно и помещение вдоль нее. С помощью ступенчатых построек можно получить дополнительную площадку наверху, без дополнительного завоза грунта, и помещение, которое подойдет для любой цели. Это может быть баня, сушилка, кладовая, подсобное помещение, теплица или зимний сад.
Перголы
Перголой называется специальная опора в виде легкого арочного, полуарочного, галерейного или навесного перекрытия дорожек или части площадок, под которым размещаются места отдыха. Она представляет собой ажурную конструкцию из ряда поставленных друг за другом арок, рам или парных столбов, перевязанных сверху деревянной обрешеткой.
Несущими опорами служат столбы из металла, дерева, бетона, кирпича и камня. В плане перголы могут быть круглыми, как беседки, криволинейными, ломаной, извилистой, плавной форм и т. п. Наиболее распространенные конструкции пергол:
● деревянные ― со столбами-опорами и обрешеткой;
● смешанные – с металлическим или трубчатым каркасом стен-опор и верхней деревянной обрешеткой.
Концы опор заделываются в монолитные фундаментные стаканы размером 40×40 см и заливаются цементным раствором. Окрашивают перголы так же, как и трельяжи.
Перголы оформляются вьющимися или опирающимися растениями, в отличие от плоского трельяжа перголы являются объемно-пространственными сооружениями, самостоятельно участвующими в организации ландшафта.
В настоящее время перголы переживают второе рождение, они весьма широко используются не только на дачных и садовых участках, но и в домах отдыха, санаториях. Перголы – ближайшие родственники арочных аллей, поскольку они организуют крытое пространство. Они выигрышны в саду любого размера, образуют привлекательный естественный навес. Перголы и арки могут быть самого различного дизайна. Их можно расположить вдоль фасада, ограды, совместить с беседкой. Конечно, под зеленой крышей должно быть место для скамьи, стола и прочей садовой мебели.
Перголы и другие конструкции, которые будут рассмотрены ниже, можно делать из дерева, пластика, других подручных материалов. Например, из полихлорвиниловых труб, которые применяют для строительства арочных теплиц. Они легко гнутся, их можно переносить. Но самая долговечная и устойчивая конструкция, конечно, из металла.
Материалы для металлических конструкций: стальные (лучше оцинкованные) водопроводные трубы и уголки, дюралюминиевые трубы и профили различных конфигураций, обязательно оксидированные.
Размеры их даны с учетом использования 1,5-дюймовых водопроводных труб.
Перголы с большими размерами делают из более толстых труб, так как увеличивается масса вьющихся растений и особенно ветровая нагрузка.
Изготовление перголы начинают с вычерчивания в масштабе ее боковинок. Это лучше делать на миллиметровой бумаге или бумаге в клеточку. Затем из труб нарезают нужные заготовки.
На участке в размеченных местах буром диаметром 18 – 20 см делают две ямы глубиной 1,0 – 1,2 м. На дно ямы насыпают песчаную подушку толщиной около 10 см и заполняют яму бетонным раствором до уровня установки концов опорных труб боковинок. После схватывания бетона устанавливают и фиксируют боковинку подпорными досками. Проверяют вертикальность установки боковинки по отвесу, который привязывают к перекладине.
Таким же образом устанавливают вторую боковинку, следя чтобы обе боковинки стояли точно в створе.
Бетонируют обе ямы до верха, железнят верх, обкладывают мокрыми тряпками и выдерживают неделю.
Через 8 – 10 суток к верху перголы приваривают три соединительные трубы, поверх них и до земли натягивают, например, стальную оцинкованную проволоку с расстоянием между проволоками 10 – 15 см. По этим проволокам будут виться растения. К боковинкам в намеченных местах приваривают отрезки уголков, к которым шурупами крепят рейки (доску) скамейки.
Стенка представляет собой вертикальную раму с вьющимися растениями на ней. Зону отдыха можно отгородить двумя или несколькими стенками, расположенными Г– или П-образно либо по какой-нибудь ломаной линии.
Делают стенки из тех же материалов, что и сами перголы.
Основными вьющимися растениями для средней климатической полосы можно считать девичий виноград пятилисточковый и древогубец, китайский лимонник. Эти лианы не вымерзают и уже весной покрываются плотной массой листьев. Древогубец и поздно осенью декоративен – покрыт оранжево-желтыми коробочками плодов.
Есть группа лиан, которые вымерзают или подмерзают зимой, но побеги их очень быстро отрастают. К ним относятся жимолость, каприфоль, хмель обыкновенный, луносемянник даурский.
Для посадки можно использовать и такие плодоносящие лианы, как лимонник, актинидия и виноград амурский. Все рекомендуемые растения светолюбивы, и это необходимо учитывать. Из лиан, которые переносят затенение, можно указать гортензию черешковую.
В южных районах выбор вьющихся растений более широк: здесь растут всевозможные сорта вьющихся роз, культурный и дикий виноград, глициния, пасифора, жимолость вечнозеленая, плющи и др.
Деревянная пергола
Данную перголу строят из сосновых или еловых брусьев сечением 80x80 мм. Верхние перекладины – из брусьев сечением 80x120 мм. Соединения деталей – шиповые, на клее и шурупах-саморезах по дереву.
В соответствии с рисунком на выкроенных деталях размечают небходимые пазы и шипы. Глухие пазы сначала высверливают (делая несколько отверстий), затем долотом выбирают лишнюю древесину, доводя форму каждого паза до необходимой. При формировании шипов ножовкой сначала зарезают заплечики (делая поперечные резы) на необходимую глубину. Затем делают продольные резы (или осторожно скалывают лишнюю древесину), формируя шип.
Особое внимание нужно при запиливании шипов подкосов, чтобы обеспечить их плотное соединение со стойками и перекладинами под углом 45°.
Подготовив все детали, делают контрольную сборку перголы. Для этого на ровной площадке раскладывают поперечины (пазами вверх) и на них укладывают перекладины (также пазами вверх). В пазы перекладин вставляют своими шипами стойки с распорками и подкосами. При необходимости соответствующие шипы и пазы подгоняют друг к другу. С деталей снимают заусенцы и делают небольшие фаски на ребрах.
Перед окончательной сборкой детали пропитывают антисептическим составом (не затрагивая мест соединений). Собирают детали на водостойком клее. В места шиповых соединений заворачивают шурупы-саморезы 8×70 мм по дереву (так называемые «глухари» с шестигранной головкой). Под шурупы предварительно сверлят направляющие отверстия 05 мм.
Установить перголу можно на специальных металлических анкерных опорах или заглубив в грунт на 300 – 400 мм ее стойки. При этом нижние концы стоек нужно пропитать битумной мастикой или дегтем, чтобы они не гнили.