в) можно раньше получать поздние сорта, например, капусты — они намного урожайнее ранних.
Но, для большинства дачников, есть и препятствия. Самое главное — для получения хорошей рассады, необходимо оборудовать специальное помещение или стеллажи с досветкой.
Без досветки рассада в комнате получается такой, ради которой вряд ли стоит этим заниматься. Кроме того, рассаду нужно перевозить на дачу.
И, наконец, — посадить рассаду нужно так, чтобы она с гарантией не пострадала: с избытком воды, с обязательным притенением, в первые три дня.
А мы сажаем — когда время есть! На солнце, часто всего один раз пролив, без мульчи и органики. А если рассада рыночная — то и почти без корней.
Такие растения сажаются на выживание, и если они выживают, урожай для них — десятое дело.
Попробуем более чётко представить себе, как выращивается хорошая рассада. Я не встречал более дельного и толкового описания рассадной техники, чем у Т.Ю. Угаровой.
Приведу её данные со своими дополнениями.
Свет — главное, чего не хватает рассаде. В парниках торговцы сеют рассаду, как правило, очень густо, а выдерживают слишком долго, и растения вытягиваются.
Нижние листья быстро гибнут в тени и не используются. Растут растеньица, в основном, верхней розеточкой. И получают информацию о том, что условий для развития не предвидится.
Закладка зачатков соцветий идёт, с учётом такой проклятой жизни: будет мало плодов, но в них — больше семян.
В комнате и даже на лоджии освещённость — ещё меньше. Для нормального развития рассаде нужна освещенность 8000 люкс*.
На улице, в ясный день, в начале марта — 5000 люкс в Москве и, примерно, 6500 у нас на Кубани.
Под плёнкой и стеклом — на 10-15% меньше. На подоконнике южного окна — вдвое меньше: 2500-3000 люкс. Каждые 20 см от окна — света меньше вдвое. И это — при солнце!
А в пасмурные дни освещённость падает ещё в 8-30 раз, в среднем, — в 20 раз!
Учтём, что весной у нас, минимум, 2/3 дней — солнечные, и получим, что, в среднем, освещённость ниже нормы, примерно, на порядок. А норма — 15-16 часов освещения в сутки.
Значит, ещё половину — долой: на самое южное окно солнце светит никак не больше восьми часов. Вот вам и южное окно: растения недополучают света, примерно, в 20 раз. А свет — это их питание.
Кем бы выросли вы, если бы, с рождения, вам давали в 20 раз меньше того, что вы хотели бы съесть? Насколько плодовитыми стали бы?..
Отсюда — проблема искусственного сдерживания роста.
Проще всего рост тормозится, если холодно. Но в квартире всегда тепло и даже жарко. В парнике — перепады, но за день он также сильно прогревается.
Можно таскать рассаду на лоджию и обратно, но, если её много, это — небольшое удовольствие. Идеальный выход — тепличка для рассады.
Приемлемо — лутрасиловый парник, в холодные ночи накрываемый плёнкой, но это годится только владельцам приусадебных участков, постоянно на них живущим.
Ещё способ торможения — прищипка верхушечной почки. Но, при этом, растение становится кустистым, что не нужно, например, лианным (индетерминантным*) томатам.
Кроме того, такая прищипка тормозит рост ненадолго: в тепле он быстро возобновляется, и тянуться начинают уже все веточки.
Ещё хуже то, что, при таком дефиците питания, в комнате тепло. Растения вынуждены интенсивно дышать. Они сильно вытягиваются, но, при этом, съедают почти весь запас глюкозы, который наработали в процессе фотосинтеза! Тепло, при дефиците света, — убийственно для растений!
Пожалуй, самый удачный способ придержать рассаду применяет Джекоб Миттлайдер. Он регулярно удаляет крупные нижние листья — как только они соприкасаются с соседними. Оставляет только неразвитые верхние.
Именно нижние листья, попав в тень, дают растению сигнал о том, что нужно удлинять междоузлия (так называемый интеркалярный рост*).
Лишившись листвы, растение замирает и не удлиняется, хотя стволик продолжает утолщаться. Получается крепенькая рассада.
Сажается она на место «по уши», образует на стебле придаточные корни и быстро идёт в рост. Конечно, при условии, что кустики росли в стаканчиках и корни их не повреждаются!
Но, зачем тормозить растения?! Лучше подождать и посеять семена позже, чтобы вырастить нормальную рассаду быстро.
Ещё разумнее — создать условия, чтобы рассаду не пришлось тормозить.
«Какой смысл запускать рассаду рано, а потом, с помощью разных ухищрений, не давать ей расти?» — пишет Угарова и поясняет: убеждение сеять очень рано, чуть не в январе, пришло к нам из тепличной практики.
Но там есть рассадное отделение с досветкой, а грунты уже зимой прогреты и готовы принять растения. Для теплиц — конечно, сейте рано. Но для грядок — какой же смысл?
Или растению созданы условия для роста, и тогда оно постоянно растёт и через 2-3 месяца просто становится взрослым, — и где его тогда держать?
Или мы его мучаем, тормозим, и оно отстаёт даже от растений, взошедших самосевом, и неясно, зачем его сеяли так рано!
Поэтому, разумнее создать условия для быстрого роста. Конечно, тут каждый исходит из своих возможностей. Главное тут — досветка.
Для досветки нужны только холодные, люминесцентные лампы (дневного света). Лампы накаливания не годятся: большая часть их излучения — тепловые лучи. Греть растения нельзя!
Чем жарче, тем суше воздух, и тем больше требуется воды для испарения. Поэтому, близко лампы накаливания не поместишь, а далеко — они почти не дают света.
Лампы должны гореть 15 часов в сутки, кроме тех периодов, когда солнце даёт около 8000 люкс.
Представить, что такое 8000 люкс, можно так: если, при включении лампы дневного света мощностью 70-80 вт, глаз не чувствует, что лампа ярче освещённого фона — значит, есть около 8000 люкс.
Иначе говоря, если над подоконником висит лампа дневного света мощностью 30-40 вт, то нужный свет получают растения, удаленные от неё не больше, чем на 30 см.
Поэтому, для широких ящиков нужно две лампы. И это — если у них есть отражатель! Без отражателя до 80% света теряется попусту.
Ещё лучше оклеить рассадник изнутри фольгой или отражающей плёнкой. В зеркальном коробе так много отраженного света, что мощность ламп можно уменьшить в полтора раза.
И ещё нюанс: для растений — полезнее лампы розового или оранжевого свечения — специальные фитолюминесцентные или натриевые. Они лучше и для глаз.
Влажность воздуха — второй фактор условий для рассады.
В ясный день в комнате влажность, обычно, не больше 25-35% — как в пустыне! А нормальная влажность — 70%.
Вспомните работу Тимирязева. В сухости растение вынуждено прокачивать через себя массу лишней воды. Даже если грунт мокрый, корни едва справляются. И, при этом, в растении накапливаются лишние соли. Всё это — тяжёлый стресс.
Угарова рекомендует остроумный «аппарат» для стабильного удержания высокой влажности. На батарею накидывается толстая ткань, нижней частью погруженная в большую ёмкость с водой, стоящую под окном. Если ткань высыхает — она слишком тонка. За сутки «аппарат» испаряет до 10 л воды.
Пространство — третий фактор.
Наблюдая за развитием деревьев, я убедился: даже на прямом солнце дерево «шарахается» от любой массы, не пропускающей свет. Значит, растению необходимо, чтобы свет падал на него со всех сторон.
В тепличных комбинатах торфоперегнойные кубики с рассадой расставляют очень редко — через 10-20 см друг от друга. И нормальная рассада растёт больше вширь, чем ввысь.
Именно в первые два месяца растение «оценивает» условия, в которые попало, и закладывает программу на всё дальнейшее развитие: зачатки корней, листьев, веток, и главное для нас — цветочные кисти, их мощность и качество.
Совершенно то же самое происходит и с корнями. Если корни попали в очень ограниченный объём грунта, они переплетаются, комкаются и дают растению информацию о том, что попало оно в жуткие условия и жизнь его ждёт очень паршивая.