Обувь

На протяжении всей Викторианской эпохи обувь много раз меняла фасон, расцветку, поднималась и опускалась на каблуке, становясь все более удобной и приближаясь к современному, привычному нам виду.

До середины XIX века женщины носили обувь на плоской подошве. Когда в 1820–1830-х годах мода совершила очередной резкий виток, а юбки поднялись настолько высоко, что обнажили щиколотку, все взоры устремись к туфлям. В этот отрезок времени их начали делать столь же роскошными, как и наряд, который они дополняли. В качестве материала использовались шелк, атлас и лайка, в качестве оттенков — все цвета радуги, например, канареечно-желтый, цвет пальмового листа и орехового дерева. Именно в этот период началось разделение на туфли для правой и левой ноги (прежде их создавали одинаковыми — с прямым и ровным мысом). Разумеется, ни о какой обуви с ортопедическими стельками речи не шло.

Романтичность ранневикторианского периода оказала влияние и на дамскую обувь. Маленькие ручки и ножки ассоциировались с благородным происхождением и соответствовали представлению о женском идеале. Дамам предлагалось наподобие золушкиных сестер засовывать свои не всегда изящные ноги в крошечные туфельки.

Разумеется, в красивых бархатных туфельках далеко не уйдешь, к тому же англичане давно поняли, что живут не на тропическом острове: ботинки были не менее популярными, хотя обычно представляли собой более простой и ноский вариант. С середины века большое распространение в изготовлении женской обуви получила кожа (до тех пор ботинки изготавливали из ткани, кожаным был только носок). Изначально ботинки достигали щиколотки, но к концу века вытянулись до середины лодыжки. Их зашнуровывали или застегивали на пуговицы, расположенные сбоку: пуговицы были такими мелкими, что приходилось пользоваться особым крючком, который часто был совмещен с рожком для обуви. В 1870-х в моду снова вернулись туфли, и их триумфальное возвращение было оглашено в «Домашнем журнале англичанки»: «Мода на туфли вместо ботинок — это настоящая революция в женском наряде».

В середине века в моду раз и навсегда вошли каблуки, став отличным дополнением к кринолинам — просторная клетка вместо нескольких нижних юбок позволяла рассмотреть дамские туфельки в мельчайших деталях. Париж являлся центром моды вплоть до Франко-прусской войны 1870 года, и именно оттуда в Англию импортировали шелковые и бархатные туфли на высоком каблуке, которые потом пытались воссоздать английские сапожники и которые были столь желанны для всех английских модниц. Нововведение беспокоило особ консервативных: узнав, что ее старшая дочь подвернула ногу, королева Виктория пришла к выводу, что во всем виноваты каблуки. Британские врачи сравнивали соотечественниц с китаянками, которые бинтуют ноги, и пугали их деформацией стопы.

Обувь 1890-х годов имела высокий вырез: например, модели «Ришелье» или «Оксфорд» были кружевными и соединялись на лодыжке тремя пуговицами. Преобладали темные оттенки, хотя летом их сменяла белая замша, получившая признание в конце XIX — начале XX века. Продолжалась тенденция поднимать обувь на каблуке, который был на удивление высоким, достигая иногда 16 см. К 1901 году, однако, каблук опустился на разумную высоту и уже не поднимался выше 7–8 см.

Модные туфли. Рисунок из журнала «Деморестс», 1866

Как и другие аксессуары, туфельки не избежали влияния индустриализации. Благодаря массовому производству обувь хорошего качества стала доступна практически всем слоям населения, за исключением разве что бедняков. Однако до удобства туфлям того времени было еще далеко. Вот как отзывался Джером К. Джером в своей книге «Первая книжка праздных мыслей праздного человека», написанной в 1886 году, о женской обуви:

«Только вот что очень некрасиво: наши английские женщины носят слишком просторную обувь. Никогда я не видал у наших женщин обуви по ноге. Очевидно, местные башмачники не имеют настоящих колодок для дамской обуви. Сколько раз я слышал от присевшей у дороги женщины, что она не может идти дальше, так как натерла себе ноги слишком просторной обувью.

По-моему, пора произвести и в этой области необходимую реформу. От имени отцов и мужей старой Англии взываю к изготовителям женской обуви: перестаньте же, наконец, господа, уродовать и истязать наших жен, дочерей, сестер и прочих дорогих нашему сердцу, ни в чем не повинных существ! Ведь для того чтобы не быть такими мучителями, вам достаточно брать в образец чулки, так легко и удобно облегающие женские ноги; по крайней мере, таково мнение большинства женщин».

Шляпки

Этикет запрещал появляться на улице без шляпки, и они были возведены в ранг искусства. На протяжении XIX века в моде были то тюрбаны, то капоры, то шляпы с огромными полями и перьями, а то маленькие и неприметные шляпки, держащиеся на голове исключительно силой мысли и булавок.

В первой половине XIX века в моде господствовали чепцы и капоры, именно они украшали прелестные головки героинь Джейн Остин. Шляпы как таковые были не в почете: цилиндр надевали на охоту наравне с амазонкой, широкополая соломенная шляпа защищала лицо во время приморской прогулки, в остальных же случаях обходились капорами или чепцами. Для каждого фасона было свое время. Встав спозаранку, хозяйка дома облачалась в утренний чепец, батистовый или льняной, с пышными накрахмаленными оборками, обрамлявшими лицо. В полдень дама меняла и платье, и чепец на нечто более нарядное. За неимением второго платья можно было переменить только чепчик, как поступали сельские дамы из романа Гаскелл «Крэнфорд»: «Если голова была спрятана под щегольским новым чепцом, наших дам, как и страусов, не заботила судьба их тела». С течением века фасоны чепцов изменялись, они то сжимались, то обрастали новыми кружевами и лентами, но к 1880-м годам чепцы стали пользоваться спросом только среди старушек и вдов. Молодежь предпочитала более стильные головные уборы.

Капоры, головные уборы с высокой тульей и широкими полями изготавливали из соломы. В Англии соломенными шляпками прославились графства Бердфордшир, Хертфордшир и Бэкингемшир, но разборчивые модницы предпочитали итальянскую соломку из Тоскани. Другими материалами служили китовый ус, тростник, конский волос и щепки деревьев светлых пород. К 1850-м годам капоры становились все причудливее: длинные ленты спадали на плечи, под подбородком завязывался пышный бант, лицо утопало в кружевных оборках. Все вместе создавало впечатление маленькой клумбы вокруг лица. Украшения, такие как ленты, перья, кисейные и шелковые оборки, можно было без труда отпороть и прикрепить на новый капор, если старый трескался. Во время балов капоры сменялись вариациями на тему тюрбанов и беретов, пришедших с Востока.

Во второй половине XIX века это ленточно-кружевное великолепие уступило место маленьким и изящным шляпкам, которые перекочевали ближе ко лбу, иногда опускаясь так низко, что практически касались бровей. Уменьшение их размеров объяснялось тем, что в моду вошли парасоли, и шляпы стали выполнять чисто декоративную функцию. Их по-прежнему украшали искусственными цветами, перьями, а держались они за счет тонкой шелковой ленты. В отличие от чепцов эта лента проходила не под подбородком, а сзади по затылку под поднятой вверх прической. Такие шляпы практически не скрывали прическу: они располагались на макушке, немного съезжая на лоб, а роскошные волосы (или шиньон) виднелись сзади, собранные на затылке в тяжелые туго завитые локоны или сложные пучки.