Женскую нательную одежду составляли широкие и узкие штаны и туникообразная рубаха, длиной почти до пят. Рубаха, как правило, имела широкие спущенные плечи, прямые широкие и длинные рукава, на груди вырез, иногда узкий воротник. У шеи рубаха застегивалась на одну пуговицу. В некоторых районах Дагестана поверх рубах женщины носили (особенно во время работы) широкие матерчатые пояса («ижи» или «иржи»). В предгорной и частично горной полосе Дагестана были распространены платья, известные в литературе под названием «архалук». Шили их в талию с прямым разрезом сверху донизу, с узким лифом и пришитой юбкой в мелкую или глубокую складку, широкими и длинными (до пят). Платье имело откидные рукава, иногда с разрезом ниже локтя. У даргинок оно называлось «лабада» или «гурди», у аварцев «горде», у кумычек - «арсар» и «бузма», у лезгинок и табасаранок - «валжаг» и т. д.

На Западном и Центральном Кавказе в моде были платья типа «къабалай» - приталенные, с открытым грудным вырезом, широкой закрытой спереди юбкой в складку и рукавами на манжете. Вырез украшался яркой отделкой из узких шелковых лент, пришитых с двух сторон в виде галунов. Такие платья охотно носили черкешенки, кабардинки, балкарки, осетинки и т. д. От них эта мода в середине XIX века перешла к кумычкам (они называли платье «асетин полуша») и затем распространилась на весь Дагестан.

Как и мужчины-горцы, женщины зимой носили овчинные шубы мехом внутрь. Они также были трех типов: широкая шуба с длинными ложными рукавами и откидным меховым воротником, шуба-накидка без рукавов и шуба в талию, с фалдами, короткими рукавами и грудным глубоким вырезом. Женские шубы не запахивались, а застегивались у ворота особой серебряной застежкой. Полы и рукава шубы оторачивались мехом. Для нарядных шуб подбирались однотонные шкурки белых молодых барашков. Воротник, разрез на груди до пояса и рукава выше меховой оторочки у таких шуб обшивались золотым позументом или цветной шелковой лентой, расшитой золотом. Особо дорогие шубы изготовлялись из меха хорька, выдры и горностая.

Самым распространенным женским головным убором горянок был платок на подкладке («чухта», «чохто», «чуха», «чук», «чутхъа», у чеченок - «чухт»). Верхняя часть представляла собой налобную повязку, а нижняя свободно спадала на спину, прикрывая голову и волосы, иногда делалась в виде мешочка. Чухту обычно шили из черной ткани; нередко налобную и теменную часть украшали серебром, кусками парчи или разноцветной шелковой ткани. К обоим концам верхней (налобной) части убора, как правило, приделывали неширокие ленты, которыми женщина обвивала голову, надевая чухту, и концы которых завязывала на затылке.

По покрою и способу ношения чухты можно разделить на два типа. Первый - чухта полотнищеобразная, на подкладке, незашитая вдоль. Второй - чухта из двух или трех частей: чепец со сборками выше затылка, из плотной ткани черного цвета на белой подкладке; накидка на волосы с подкладкой из белой бязи или ситца: полотнище (длиной 60-61, шириной 37-38 см), спускавшееся почти до пят и крепившееся ко второй части убора с помощью петель и пуговиц. Чепец и завязки украшали монетами, кораллами, бисером, жемчугом, серебряными цепочками. Внизу чухта оканчивалась каймой - широкой яркой лентой с пришитой к ней золотой или серебряной бахромой. Молодые женщины и девушки носили чухту из ярких разноцветных кусков по возможности дорогой ткани (атлас, парча, бархат, тафта и др.), пожилые - из ткани преимущественно темных расцветок и, как правило, без третьей ее части. Вторым самостоятельным элементом головного убора дагестанской женщины, выполнявшим роль платка, являлось большое покрывало, называемое «каз», «дика», «чаба», «ашмаг». Шилось оно из бязи, полотна или натуральной шелковой ткани местного производства. Развернутое покрывало накладывалось на темя так, чтобы правый конец был гораздо короче левого и свободно свисал за спиной, а левый конец проходил под подбородком, полностью покрывая грудь, и тоже закидывался на голову, после чего опускался на спину. Иногда края покрывала на темени скреплялись

булавкой. Концы его украшались каймой с бахромой, золотым шитьем. На протяжении XIX века покрывала постепенно вытесняли шелковые и хлопчатобумажные платки, а также шерстяные шали.

Женская обувь была во многом похожа на мужскую (чувяки, кожаные и войлочные сапоги, башмаки и т, д.). Но она была изящной, имела лучшую отделку, покрывалась узорами из серебряной или золотой канители. Женские сапоги имели более низкие голенища. Шерстяные носки, в отличие от однотонных мужских, вязали из разноцветных ниток. Обмотками женщины не пользовались.

Н. Прабовский писал: «В Кабарде и в горских обществах ее женщины высшего сословия ходят не иначе, как на низеньких ходулях. Ходули эти по большей части деревянные, но бывают и серебряные. Устроены они из двух стремянообразных дощечек высотою в 3-4 вершка, к которым сверху прикреплена третья плоская дощечка длиною в 5-6 вершков; эта последняя дощечка имеет форму подошвы или просто четырехугольника; посередине ее прикреплен ремень, в который всовывают ногу, становясь на ходули».

Среди женских украшений важнейшими были украшения налобно-теменной части чухты. Это могли быть массивная цепочка сложного плетения на налобной кромке чухты или 5-7 рядов серебряных монет разной величины; тонкая цепочка таких монет окаймляла налобный край убора, такая же цепочка спускалась с висков и огибала подбородок. Иногда вместо монет на теменную часть нашивали бусы из коралла, бисера, жемчуга в определенном сочетании с серебряными бляхами, литыми фигурками птиц, широкими цепочками кольчужного плетения и перламутровыми пуговицами. Височные подвески инкрустировали цветными камнями и стеклами.

Особый тип украшений составляла серебряная фигурная пластинка с черневым растительным орнаментом или бляха с накладным сканно-зерневым узором. От такой пластинки на лоб спускались многочисленные двойные или одинарные подвески на легких цепочках. Подвесками служили мелкие монеты, жетоны, бубенчики и т. п. В большинстве случаев это украшение соединялось несколькими цепочками с височными подвесками, составляя с ними единое художественное целое.

В ушах горянки носили серьги в виде подвесок, пластин, украшенных гравировкой, или полых серебряных шариков, укрепленных на небольшой дужке. К нагрудным украшениям относились разнообразные ожерелья и бусы, а также массивные бляхи, монеты, цепочки, подвески. Последние обычно нашивались симметрично с двух сторон груди. Были даже специальные нагрудники из монет.

С нарядным платьем женщины часто носили пояс. Пояса имели разнообразную форму. Одни состояли из соединенных между собой серебряных звеньев. Такие пояса были неширокими и имели небольшую пряжку. Украшались они сканно-зерневым узором, инкрустировались вставками из цветных камней и стекол. Более распространен был широкий пояс из кожи или платяной ткани с массивной серебряной пряжкой. На него нашивали в три ряда монеты и выпуклые серебряные бляхи. К нижней части пряжки иногда прикреплялись подвески на цепочках. Изготовляли пояс и из позументной ленты, которую украшали серебряными бляшками, выполненными в технике ажурной филиграни.

Украшения для рук составляли всевозможные кольца и браслеты. Кольца в основном были серебряные, типа печаток с гравировкой под чернь или с цветными камнями (сердолик, альмадин, бирюза) и стеклами. Кубачинские мастера изготовляли для знати золотые кольца с драгоценными камнями. Особенно много колец дарили женщине на свадьбу, так что порой каждый палец руки новобрачной бывал унизан двумя-тремя кольцами. Одаривая невестку, родственницы мужа обращались к ней со словами: «Будь богата!»

Большим разнообразием отличались женские браслеты. Они были литые и в виде незамкнутого овала, с застежками и без. В старину были особенно распространены витые браслеты-змейки из серебряной толстой проволоки. Концы их расплющивались и на них наносился гравированный черневой узор, либо делалась инкрустация цветными камнями и стеклами. Форму незамкнутого овала имели и серебряные пластинчатые браслеты, покрытые зернью, сканью, украшенные чеканными выпуклыми шишечками и инкрустированные драгоценными камнями. На браслетах такого типа специализировались кубачинские ювелиры.