Если при сверлении отверстия большого диаметра сверло продвигается с трудом, рекомендуется сначала сделать отверстие меньшего диаметра, а затем рассверлить его до нужного размера.
Перед установкой шипов закрепите деталь в вертикальном положении кверху той кромкой, на которой будете крепить шипы. Наколите шилом по оси кромки на расстоянии 20–30 мм от каждого конца центры отверстий для шипов. Наметьте центры отверстий также на продольных обвязках цоколя на удалении 50–60 мм от их концов и на поперечных брусках подъящичной рамки (для ограничительных шипов) на таком удалении от ее передней кромки, чтобы при полном задвигании ящика его передняя стенка не доходила до этой кромки на 5–6 мм (именно настолько не будет доходить до кромки и наружная поверхность дверок).
По сделанной разметке просверлите отверстия диаметром, равным диаметру шипа, а глубиной на 2 мм больше глубины забивки шипа. Забивать шип нужно настолько, чтобы его выступ над кромкой был на 4–5 мм меньше толщины присоединяемой детали. Например, при высоте шипа 30 мм и толщине детали 19 мм выступ шипа и глубина забивки могут быть одинаковыми — по 15 мм. Превышение глубины отверстия над глубиной забивки шипа необходимо для того, чтобы под шипом оставалось пространство для излишков клея. Просверлив отверстие до нужной глубины, вытряхните из отверстия оставшиеся в нем стружки, смажьте клеем нижнюю часть вставляемого шипа и легкими ударами молотка забейте его в отверстие, проверяя глубину забивки по выступу шипа над кромкой. Клеевые подтеки вокруг забитого шипа нужно сразу же удалить увлажненной тряпкой.
После закрепления шипов просверлите гнезда в присоединяемых деталях. Разметку производите в точном соответствии с фактическим положением вставленных шипов, так как в процессе их установки могли быть по разным причинам допущены небольшие отклонения от первоначальной разметки. При изготовлении боковых стенок из древесностружечных плит нежелательно, чтобы гнезда просверливались слишком близко от их нижнего края. В этом случае лучше приподнять днище на 20 мм над нижней кромкой боковых стенок.
Намеченные центры гнезд, как положено, наколите шилом. Сверлить гнезда нужно при горизонтальном положении детали. При сверлении будьте очень осторожны, иначе можете в
начале слишком сильным нажимом на сверло повредить облицовочный слой, а в конце, увлекшись, просверлить деталь насквозь. Просверлив гнезда, проверьте, как входят в них шипы, закрепленные в смежных деталях. Входить они должны на всю высоту выступа, плотно, при легком нажатии на деталь. Если шип входит не полностью и между соединяемыми деталями остается щель, нужно либо сточить шип по высоте (сделать это можно рашпилем), либо чуть углубить гнездо (если это не грозит образованием сквозного отверстия).
Даже при самой тщательной разметке и при самом аккуратном сверлении отверстий подвставные шипы детали весьма часто не стыкуются: приходится либо подрезать шип, либо пересверливать одно из отверстий. Избежать дополнительной подгонки позволит шаблон — алюминиевый уголок, в полке которого на расстоянии 30–40 мм друг от друга просверлен ряд отверстий диаметром, равным диаметру отверстия под шип. Длина уголка — 500–600 мм, ширина полки — 25–40 мм.
При сверлении отверстий на кромке детали шаблон прижимается к ней «внутренней» стороной, при сверлении на пласти — соответствующей «внешней».
На детали шаблон крепится двумя струбцинами.
Крепление шаблона
КАК ПРОИЗВОДИТЬ СБОРКУ
Перед тем как окончательно соединить все детали какого-либо предмета мебели, необходимо произвести пробную (примерочную) их сборку. Без нее не обойтись. Сборка даст возможность выявить все неточности, допущенные при изготовлении деталей. Отделывать детали до пробной сборки не рекомендуется, так как не исключено, что при подгонке деталей кое-что придется подпилить, подстрогать. А это может испортить отделку.
Начните сборку стола с соединения деталей на шипах. Для этого положите одну из боковых стенок лицевой пластью на рабочий стол и присоедините к ней днище, полку и подъящичную рамку, введя шипы этих деталей в соответствующие гнезда стенки (рис. 29).
Рис. 29. Сборка разделочного стола-шкафа: а — присоединение днища, полки и подъящичной рамки к боковой стенке; б — присоединение второй боковой стенки; в — присоединение крышки; 1 — первая боковая стенка; 2 — днище; 3 — полка; 4 — подъящичная рамка; 5 — вторая боковая стенка; 6 — крышка
После этого положите сверху вторую боковую стенку таким образом, чтобы отверстия в стенке попали на торчащие шипы днища, полки и рамки. Затем легкими ударами обеих рук по лежащей сверху стенке добейтесь плотного соединения деталей. Собранную часть стола-шкафа поверните на 90°, то есть поставьте корпус стола в нормальное положение, и насадите на шипы боковых стенок крышку.
Теперь убедитесь, что задние кромки всех соединенных деталей находятся в одной плоскости (рис. 30, а), а передние кромки боковых стенок взаимно параллельны. Для этого достаточно посмотреть на собранный предмет сбоку (рис. 30, б). Параллельность кромок — очень важное требование. При несоблюдении его невозможно правильно навесить дверки, так как они окажутся в разных плоскостях, то есть будут перекошены.
Рис. 30. Проверка правильности сборки: а — положение задних кромок соединяемых деталей; б — параллельность передних кромок боковых стенок
Если задние кромки деталей не совпадают и параллельность нарушена, значит, либо неправильно были размечены или просверлены гнезда для шипов, либо искажены прямые углы у горизонтальных деталей (днища, полки, рамки, крышки). В этом случае, разобрав стол, найдите ошибки и устраните их путем перестановки шипов или подстройки соответствующих кромок, после чего снова соедините детали. Смазывать шипы клеем не нужно как при пробной, так и при окончательной сборке, чтобы в необходимых случаях можно было разобрать стол. Конечно, одни лишь шипы, к тому же вставленные насухо без клея, не могут обеспечить надежной связи деталей и жесткости всего предмета. Нужны еще какие-то другие средства. И тут на помощь приходит задняя стенка.
Выпилить для задней стенки лист фанеры лучше всего не заранее, а после соединения основных деталей, когда по собранной части стола можно точно определить размеры этой стенки. Как правило, края стенки по меньшей мере на 5 мм нe должны доходить до наружных поверхностей боковых стенок и до верха крышки. Это нужно для того, чтобы обнаженные кромки фанерного листа не бросались в глаза и не портили вида собранного предмета. Как пилить фанерный лист и строгать его кромки, вы уже знаете по опыту изготовления дна ящика.
Рис. 31. Крепление задней стенки разделочного стола-шкафа: а — примерка задней стенки; б — проверка угла между боковой стенкой и днищем; в — расположение шурупов для крепления задней стенки; г — установка шурупов; д — вариант замены задней стенки связующими полосами
Для крепления задней стенки к корпусу стола положите собранную часть стола тыльной стороной кверху и с помощью угольника проверьте углы между боковыми стенками и крышкой или днищем (рис. 31, а, б). При обнаружении перекоса устраните его осторожным сдвигом деталей. После этого прикрепите заднюю стенку мелкими шурупами к кромкам боковых стенок, днища, крышки, полки и надъящичной рамки (рис. 31, в). Наиболее подходят для этой цели шурупы 2,5х15 или 3х15 (диаметром 2,5 или 3 мм, длиной 15 мм). Шурупы следует расположить вблизи углов и в промежуточных точках с таким расчетом, чтобы расстояние между соседними шурупами не превышало 250 мм.