Как правило, такой погреб устанавливается на смежных садовых участках. И, что удивительно, при строительстве блокированного погреба снижаются строительные затраты (в среднем на 20–25%) и экономится материал (при таких общих ограждающих конструкциях, как стены, кровля и др.). Кроме того, погреб, расположенный на границе двух участков, позволяет более рационально использовать землю (рис. 12).

Рис. 12. Блокированный погреб на две ячейки

После того как котлован вырыт, необходимо на подготовленное основание насыпать слой щебня или кирпичного боя (толщина слоя примерно 8–10 см из расчета 0,1 м3щебня на 1 м2основания), который затем нужно утрамбовать и залить горячим битумом. А для укладки монолитного основания из плотного бетона необходимо составить смесь из 1 объемной части цемента, 2 частей песка и 4 частей щебня или гравия.

Основание необходимо выдержать в течение недели, оно должно полностью высохнуть. Затем уже можно возводить кирпичные стены, которые следует покрыть с обеих сторон слоем цементно-песчаной штукатурки (толщина слоя примерно 1–2 см).

Одновременно с этим из цементно-песчаного раствора делают пол толщиной около 40–50 мм и заглаживают с помощью стальной кельмы.

Снаружи стены погреба рекомендуется покрывать горячей битумной смазкой (битум с наполнителем) или расплавом битума в 2 слоя толщиной 2 мм (расход битума 2 кг/м2) по предварительно нанесенной битумной грунтовке толщиной 0,1 мм. При необходимости можно сделать глиняный замок.

В качестве материала для изготовления перекрытий подойдет толстый притесанный горбыль или доски толщиной примерно 50 мм. Концы досок, опирающиеся на кирпичную кладку, предварительно необходимо промазать горячим битумом. Утеплять перекрытия следует слоем глиносоломы толщиной около 20 см, а затем слоем земли толщиной не менее 50 см, на которую рекомендуется высевать траву.

Что касается заглубленных погребов, то целесообразнее всего строить их на косогоре. Это наиболее рациональное решение. Такие погреба хорошо защищены от влияния грунтовых вод и сырости.

При подобном строительстве поверху, на расстоянии 3–5 м от погреба, следует провести нагорную водоотводящую канаву глубиной не менее 0,7–0,8 м (рис. 13, 14).

И устраивать ее лучше не поперек ската, а под некоторым углом, в этом случае хранилище никогда не зальет водой, даже при очень сильных ливнях.

Рис. 13. Погреб на косогоре

Рис. 14. Земляной погреб на косогоре: 1 – накатник; 2 – глина; 3 – грунт

В качестве материала для перекрытий подойдут тонкомерные бревна – накатник с изоляцией из глиняной смазки (мятой глины с соломенной сечкой) с последующей обваловкой грунтом.

Дверь в таком погребе должна быть небольшой и обязательно утепленной.

Пол погреба – глинобитный, для его изготовления следует приготовить смесь в следующей пропорции: 1 объемная часть глины и 1–2 части наполнителя. После приготовления смесь необходимо хорошо утрамбовать.

Еще одно оригинальное решение – пристенный погреб. В отличие от всех предыдущих типов этот погреб не является отдельной и независимой конструкцией. Он пристраивается к капитальной стене дома или иного строения.

Работа по гидроизоляции такого погреба заключается в обмазке стен горячим битумом. В качестве перекрытия следует использовать 1–2 слоя рубероида, также необходимо предусмотреть и водоотлив из кровельной оцинкованной стали, который крепится на капитальной стене немного выше обваловки.

Внутри погреба можно оборудовать закрома и полки, причем минимальное расстояние от них до земли должно быть около 10–15 см. Это, пожалуй, самый простой из всех существующих типов погребов. И, естественно, затраты, как физические, так и материальные, на сооружение такого погреба минимальны.

Это наиболее интересная конструкция из всех приведенных. Погреб изготавливается из железобетонных колец. Достоинства такого погреба – простота изготовления и небольшие материальные и физические затраты. Кроме того, подобные погреба отличаются своей минимальной площадью, что делает их особенно удобными для размещения на садовых участках, и, что самое главное, они очень гигиеничны.

Если на месте предполагаемого строительства довольно высокий уровень грунтовых вод, то в таком случае следует выполнить подсыпку грунта или песка под кольца, чтобы приподнять под них планировочную отметку. Гидроизоляция такого погреба, как и для большинства, – обмазочная, то есть выполняется обмазкой горячим битумом (два раза).

Что касается сухого грунта, то здесь довольно несложно будет сделать монолитный погреб в виде короткой и широкой трубы диаметром около 1,5 м и длиной до 1,8 м.

Первым делом необходимо сделать опалубку из листового железа (рис. 15).

Рис. 15. Скользящая опалубка из листового железа

На концах каждого полукруга опалубки нужно просверлить несколько отверстий под болты с гайками (для стягивания полукругов). Затем нужно приготовить бетон, делается это следующим образом: необходимо смешать 1 объемную часть цемента (марки 300 или 400), 2 части песка и 1 часть гравия.

При этом следует учесть, что цемент необходимо тщательно проверить, в нем не должно быть комков, а размеры кусков гравия (или щебенки) не должны превышать треть толщины монолитных стенок. Затем, когда опалубка собрана, между ее стенками необходимо поместить арматуру из толстой стальной проволоки и залить бетон. При этом бетон следует уплотнить и выдержать в опалубке около недели.

Эту конструкцию (рис. 16) вряд ли можно назвать погребом, она напоминает, скорее всего, шалаш, в котором, как и в погребе, можно хранить картофель и различные овощи.

Рис. 16. Простейшее укрытие типа шалаш для хранения корнеплодов и картофеля: 1 – корнеплоды; 2 – солома

Шалаш представляет собой неглубокую (около 30 см) ямку с наклонными стенками, обшитыми жердями или хворостом. Сверху выемки устраивается двускатная крыша с обваловкой, (но хранящиеся там овощи дополнительно укрываются соломой).

Несмотря на простоту, такое хранилище может надежно прослужить даже в суровых погодных условиях, так как зимой оно дополнительно утепляется снежным покровом. Крыша изготавливается из ошкуренных жердей и может быть как глиносоломенной, так и плетнево-хворостяной.