В качестве креплений для проводов используются жестяные скобки, представляющие собой полоски из жести шириной 10 мм. Полоски закрепляются в стене при помощи дюбелей.

Точки крепления провода располагаются на расстоянии не более 40 см; если провода пересекаются, точки крепления выбирают не дальше 5 см от центра пересечения. Если крепление производится гвоздями на деревянной стене, расстояние между точками крепления должно быть около 25–30 см. В этом случае распределительные коробки укрепляют на деревянном основании шурупами. В случае крепления распределительной коробки на других стенах (несгораемых) они приворачиваются шурупами, вставленными в пластмассовые дюбели, или приклеиваются.

После измерения необходимых участков проводки следует нарезать провода, оставляя на каждом конце провода небольшой запас. Затем провода необходимо выправить, для чего их нужно протянуть 2–3 раза через ткань, зажатую в ладони.

По предварительной разметке нарезанные провода закрепляют на бетонной или кирпичной стене вмазанными в нее изогнутыми обжимными металлическими скобками. Провод под скобкой должен быть защищен слоем изоляционной ленты (рис. 27).

Рис. 27. Крепление плоских проводов металлическими скобами

Чтобы была возможность повторно соединить провода в распределительной коробке или поменять розетку, выключатель, патрон, концы проводов, вводимых в распределительные и электроустановочные коробки, следует иметь запас 6–7 см.

При вводе проводов в коробку необходимо вырезать часть плоского разделительного основания провода. При этом нужно проследить, чтобы вырезанный в них участок не вышел за пределы коробки.

Под действием содержащейся в воздухе влаги жилы проводов способны окисляться. Их окисление может привести к нарушению контакта и выходу всей линии из строя. Чтобы избежать этого, необходимо тщательно изолировать концы жил в коробках. Изоляцию следует осуществлять с помощью изоляционной ленты. Помимо этого, изолированные концы проводов необходимо укладывать в коробке таким образом, чтобы они не соприкасались друг с другом, после чего коробка должна быть закрыта крышкой.

Выключатели и розетки защищенного типа при открытой проводке должны устанавливаться на пластмассовых подрозетниках, прикрепленных к стене. Диаметр подрозетника должен примерно на 1 см превышать размеры установленного на нем устройства.

Что касается проводки кабелей, то она напоминает вышеприведенное описание прокладки обычных проводов. Правда, токопроводящие жилы при этом крепятся несколько другим способом. Для крепления легких небронированных кабелей с двумя жилами применяются металлические скобки с одной лапкой или скобки с пряжками, которые крепятся к стене (рис. 28).

Рис. 28. Крепление кабелей различными скобами: а – с одной лапкой; б – с двумя лапками; в, г – с пряжкой

В случае, если необходимо проложить параллельно 2–3 кабеля, применяют скобки с двумя лапками.

К бетонным, кирпичным или деревянным стенам скобки прикрепляются при помощи шурупов. Точки крепления кабеля располагают на расстоянии не больше 50 см друг от друга, при поворотах линии радиус изгиба кабеля должен равняться десятикратному размеру его диаметра. А первую скобку при этом следует располагать в 1–1,5 см от начала изгиба.

Перед подключением кабеля к розетке, выключателю его необходимо дополнительно закрепить на стене на расстоянии 5–10 см от места ввода. Теперь о электропроводке, прокладываемой в трубах. Это, пожалуй, оптимальный вариант для погреба, ведь применяется она в тех случаях, когда необходимо защитить электрические провода от воздействия сырости.

Для этой цели следует использовать стальные, полиэтиленовые, полипропиленовые и винипластовые трубы, а также металлические гибкие рукава. Диаметр труб можно выбирать, исходя из конкретной цели.

Разметку труб следует начинать с расположения их концов, подходящих к электрощитам, электроприемникам, аппаратам управления. После этого нужно разметить всю трассу, определяя сразу места установки соединительных коробок, углы поворотов, точки крепления.

Перед монтажом все трубы необходимо тщательно осмотреть и в случае обнаружения каких-либо повреждений заменить на неповрежденные. Затем с помощью металлической щетки их следует очистить от грязи и ржавчины, а затем покрасить как снаружи, так и внутри.

Размеченные в соответствии с трассой проводки трубы разрезают ножовкой, на концах нарезают резьбу, заусенцы снимают с помощью напильника.

Что касается пластмассовых труб, то их применение позволяет избежать соединений в местах поворотов трассы, так как пластмассовые трубы легко гнутся в горячей воде при температуре 100–130 °С. Следует помнить, что применять пластмассовые трубы можно только во внутренних помещениях, в которых температура среды не превышает 60 °С.

Для того чтобы избежать скапливания в трубах конденсатной влаги, укладку труб следует производить с небольшим уклоном в любую сторону. Все металлические элементы электропроводок в трубах должны быть защищены от коррозии, а также заземлены или занулены. Соединение труб при скрытой проводке выполняется только на резьбе с паклей и закрашивается суриком.

Заземление или зануление производится c помощью гибкой медной перемычки от трубы к корпусу или через трубу заземляющими гайками. Проверка смонтированного трубопровода перед протягиванием проводов сводится к продувке его воздухом. Затем в трубу протягивают стальной тросик диаметром 1,5–3,5 мм (с петлей на конце).

Выровненные и выправленные провода присоединяют к этому тросику и затем протягивают через трубы. Протягивание проводов необходимо выполнять вдвоем: один тянет тросик, а другой с противоположного конца следит за подачей проводов в трубу.

Стоит предупредить, что запрещено соединять провода в трубах. Любые соединения выполняются только в коробках и тщательно изолируются. После протяжки проводов необходимо испытать сопротивление изоляции проводов между собой и между каждым проводом и землей (трубой). Оно не должно превышать 500 кОм (кОм).

Далее предстоит закрепить провода, а это – одна из трудоемких работ при проведении проводки. После предварительной разметки мест крепления проводов электролинии необходимо подготовить на размеченных местах отверстия для крепежного материала, гнезда для коробок электроустановочных устройств и др.

Отверстия в стене следует высверливать дрелью или пробивать с помощью шлямбура. Легче других обрабатывается красный и силикатный кирпич, шлакобетон. Для высверливания отверстий следует применять сверла с твердосплавными режущими кромками. Для того чтобы получить отверстие в бетоне с наполнителем из гранитного щебня или гальки, который отличается высокой твердостью, придется применить специальную электрическую машину ударно-вращательного действия, режущий инструмент, который способен дробить наполнитель и высверливать бетонную связку. При сверлении твердые включения можно дробить и стальным закаленным дюбелем, держать который нужно, конечно, не рукой, а ручкой из проволоки.

Розетки и выключатели при скрытой проводке на кирпичном, шлаковом, шлакобетонном основаниях необходимо устанавливать в стальных коробках, которые должны иметь два отверстия для зацепления распорных лапок розетки или выключателя. Такие коробки изготавливаются из кровельного железа или жести. Под них в стене подготавливаются гнезда, их сначала высверливают по периметру сверлом 6–8 мм, а затем вырубают зубилом.

При перестановке выключателя или розетки, а также при выполнении узких канавок в стеновых панелях для утапливания проводов, например, в местах пересечения с трубами, удобно пользоваться обычным пробойником.